Путеводитель по Хевсуретии: крепости, воины и самые дикие горы Грузии

Весной 1915 года группа вооружённых людей в кольчугах проехала верхом по главному проспекту Тифлиса. Они несли мечи и круглые щиты с крестами. Спешились у дворца генерал-губернатора и задали один вопрос: «Где война?»

Это были хевсуры — горцы из высокогорного региона к северо-востоку от Тбилиси. Весть о том, что Россия вступила в войну с Турцией, шла до их деревень семь месяцев. История, описанная американским путешественником Ричардом Халлибёртоном в книге «Семимильные сапоги» (1935), стала одним из самых пересказываемых сюжетов о Грузии. Насколько точна каждая деталь — вопрос спорный. Но то, что она передаёт суть Хевсуретии — отдалённой, суровой, живущей по собственным законам — бесспорно.

Регион и сегодня ощущается именно так. Четыре часа езды из Тбилиси по дорогам, которые переходят в гравий и пересекают горные ручьи, и вы попадаете в мир глубоких ущелий, каменных деревень-крепостей и практически полного отсутствия инфраструктуры. Ни банкоматов, ни магазинов, мобильная связь обрывается за Шатили. Это не вылизанная винная Грузия для туристов. Это Грузия в первозданном виде.

Где находится Хевсуретия

Хевсуретия занимает около 1 050 квадратных километров Большого Кавказа на северо-востоке Грузии, по обе стороны от главного водораздельного хребта, который условно разделяет Европу и Азию. Регион входит в Душетский муниципалитет региона Мцхета-Мтианети.

Кавказский хребет делит Хевсуретию на две части. Южная — Пиракетская («посюсторонняя») — расположена на грузинской стороне, на высотах от 650 до 2 000 м, с относительно мягким климатом. Северная — Пирикитская («потусторонняя») — лежит на северных склонах, от 2 800 до 4 500 м, с суровыми альпийскими условиями и зимними температурами до -18 °C. Соединяет их перевал Датвисджвари (2 676 м) — исторически единственный путь между двумя частями.

На севере Хевсуретия граничит с Чечнёй и Ингушетией — Аргунское ущелье, определяющее географию значительной части региона, продолжается за границей на чеченской территории. На западе расположен Казбеги, на востоке — Пшави и Тушетия.

Основные населённые пункты, следующие вдоль Аргунского ущелья и его притоков: Барисахо (административный центр Нижней Хевсуретии), Шатили (культурное сердце региона), Муцо, Ардоти и почти полностью заброшенные деревни Архотской долины. Шатили находится на высоте около 1 400 м над уровнем моря, Муцо — около 1 800 м.

Краткая история хевсуров

Понимание того, кто строил эти башни и зачем, превращает визит из фотосессии в переживание. Без контекста Шатили — красивая каменная архитектура. С контекстом — место приобретает совсем другой вес.

Хевсуры — этнографическая группа грузинского народа, а не отдельный этнос. Название происходит от грузинского слова хеви — ущелье: буквально «люди ущелий». По собственному преданию, их родоначальником был Гуданели — кахетинский крестьянин, бежавший в пшавское село Апшо от незаслуженного наказания. Двое его сыновей, Арабули и Чинчара, основали семьи, заселившие весь регион.

На протяжении столетий грузинские цари размещали хевсуров как пограничную стражу на северных рубежах королевства. В обмен на защиту перевалов от набегов с Северного Кавказа хевсуры были освобождены от налогов. Этот договор — военная служба в обмен на автономию — определил всё устройство их общества. Каждая деревня была крепостью. Каждый мужчина с детства учился воевать. Хевсуры создали собственное боевое искусство — хридоли — и характерный стиль боя с прямыми мечами, круглыми щитами (пхари) и кольчужной бронёй (джавшани). Их воинский танец — хевсурули — один из самых зрелищных в грузинском национальном репертуаре: имитация боя с мечами и щитами, больше похожая на хореографическое сражение, чем на танец.

Миф о крестоносцах

Существует устойчивая легенда, что хевсуры — потомки европейских крестоносцев, заблудившихся и осевших на Кавказе. Теорию популяризировал русский этнограф Арнольд Циссерман в XIX веке: кольчуги, кресты на одежде, прямые клинки, напоминавшие европейское оружие.

История красивая. И полностью опровергнутая. Грузинские учёные единодушно отвергли эту версию: хевсуры говорят на диалекте грузинского, почти не изменившемся со Средневековья, их обычаи имеют глубокие кавказские (не европейские) корни, а техника изготовления кольчуг, хотя и необычная для Грузии, распространена на Кавказе. Геродот ещё в V веке до н. э. отмечал, что кавказские горцы умело ковали и вышивали собственную броню — за две тысячи лет до Первого крестового похода.

На деле хевсуры практиковали нечто более интересное, чем заимствованная идентичность: уникальный религиозный синкретизм, соединявший грузинское православие с дохристианскими анимистическими верованиями. Священные рощи, жрецы-хевисбери, жертвоприношения животных, ритуалы, обращённые к местным божествам — Гуданский крест, Лашарский крест, Хахматский крест — всё это сосуществовало с христианской молитвой. Часть этих практик дожила до XX века, а их следы заметны и сегодня.

Советская депортация и обезлюдение

В 1951 году советские власти принудительно переселили бо́льшую часть хевсуров на равнину — официально «для улучшения условий жизни», на деле для подавления сопротивления советской идеологии и ослабления общин, чья независимость раздражала государство. Многие горные сёла были полностью покинуты. После обретения Грузией независимости в 1991 году экономические трудности ускорили отток. Сегодня лишь горстка деревень имеет постоянных жителей круглый год, а в Шатили — крупнейшем поселении — зимой остаётся одна семья, которой доставляют снабжение вертолётом.

Ирония в том, что обезлюдение сохранило то, что массовое проживание разрушило бы. Крепостная архитектура, погребальные традиции, святилища — всё дошло до нас потому, что некому было модернизировать.

Что посмотреть в Хевсуретии

Шатили — живая крепость

Шатили — это не деревня, в которой стоят башни. Это крепость, в которой жили люди. Около 60 каменных башен, построенных между VII и XVIII веками, соединены переходами по крышам, внутренними коридорами и скрытыми ходами, позволявшими жителям перемещаться внутри комплекса, не попадая в поле зрения нападающих. Комплекс стоит на гребне над рекой Аргун, и снизу он выглядит как единый организм — масса тёмного камня, выросшая из скалы.

Каждая семья занимала собственную башню, но структура была общинной: осада одной башни означала осаду всех. Во время нападения 5 000 чеченских и дагестанских воинов в начале XIX века (цифры, вероятно, приукрашены) 50 защитников Шатили, по преданию, удержали крепость. Архитектура это позволяла.

Сегодня старая крепостная часть в основном необитаема — несколько башен восстановлены как гестхаусы, и можно переночевать внутри одной из них. Жилая «Новая Шатили» расположена рядом: современные дома, несколько гостевых домов, пара сезонных кафе. Пройтись по старой крепости вечером, когда камень впитывает последний свет, а ущелье внизу уходит в тень — из тех впечатлений, которые остаются с вами независимо от того, фотографируете вы или нет.

Шатили включена в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Муцо — крепость на скале

В двенадцати километрах за Шатили, у слияния Ардотисцкали и Аргуна, на почти вертикальной скале на высоте 1 880 м поднимается заброшенная крепость Муцо. Около 40 средневековых башен, оборонительных и хозяйственных строений — покинутых более ста лет назад — занимают гребень настолько крутой, что подъём на вершину занимает 20 минут и больше напоминает скрэмбл, чем прогулку.

Награда пропорциональна усилию. С вершины ущелье раскрывается панорамой зелёных склонов, слияния рек и гор, уходящих вдаль. На территории крепости стоят святилища, куда хевсуры до сих пор приносят подношения. Муцо в последние годы частично отреставрирована, но общая атмосфера осталась прежней — место, которое люди покинули давно, и горы постепенно забирают его обратно.

Анатори — чумные склепы

В трёх километрах севернее Шатили, у слияния Аргуна и Ардоти, на утёсе над водой стоят каменные строения небольшого размера. У них нет дверей — только маленькие зарешёченные окна. Загляните в одно из них, и увидите горы человеческих костей: черепа, бедренные кости, позвонки, сложенные до потолка.

Это Анаторские погребальные склепы, по-грузински аклдама. По устным преданиям, когда в регион пришла чума — по-грузински жами (дата оспаривается: одни источники указывают на XIV век, другие — на 1850 год), жители Анатори приняли жёсткие меры. Трёх мужчин выставили охранять выходы из деревни с приказом стрелять в любого, кто попытается бежать. Заражённые добровольно входили в каменные склепы, ложились на каменные полки вдоль стен и ждали смерти. Когда полки заполнялись, каждый новый пришедший сбрасывал свежеумерших на пол, освобождая место. Весь род Сисаури погиб, кроме одного мальчика, который в тот момент пас скот в горах.

Грузинский поэт Георгий Арабули посвятил Анатори стихотворение от лица умирающего внутри склепа: «И дети мои здесь. Я больше не дышу, чтобы воздуха хватило им».

Анатори — не туристическая достопримечательность в привычном смысле. Это место, которое требует тишины и уважения. Если приедете — оставьте всё так, как нашли.

Абуделаурские озёра

На юго-западном краю Хевсуретии, у подножия Чаухского массива на высоте около 2 600 м, три ледниковых озера лежат в одной долине — и каждое своего цвета. Белое озеро, ближайшее к ледникам Чаухи, молочное от минеральной взвеси. Синее отражает глубокий кобальт. Зелёное, в защищённой впадине в окружении альпийских лугов, светится изумрудом. Оттенки меняются в зависимости от сезона, освещения и состава талой воды.

Стандартный пеший маршрут начинается от села Рошка — около 7 км до Синего и Зелёного озёр (они рядом), дальше — подъём к Белому озеру у основания Чаухи. До Синего и Зелёного дойдёт любой в нормальной форме. Белое озеро — для опытных. Этот поход можно совершить как самостоятельную дневную вылазку или включить в многодневный трек через Чаухский перевал из Джуты в Рошку — один из классических горных маршрутов Грузии, соединяющий Казбеги с Хевсуретией через перевал на высоте 3 338 м.

Ардоти

За Муцо дорога продолжается до Ардоти — полузаброшенного села на скалистой вершине над долиной Андаки. Летом здесь ещё живёт несколько семей, и в единственном обитаемом доме на самом верху можно купить свежий хлеб и пиво. Подъём по безлюдным руинам к одинокому светящемуся окну в сумерках — сюжет, который не один посетитель сравнивал с готическим романом. Внизу, в долине, стоит любопытный артефакт: во время чеченских войн 1990-х годов в окрестностях разбился военный вертолёт Ми-8. Местные жители превратили его фюзеляж в загон для скота.

Ущелье Аса и Архотская долина

Архоти — самый малонаселённый обитаемый район Грузии. Расположенная в северной части Хевсуретии, долина следует реке Аса (местное название — Архотисцкали), которая течёт на север, в Ингушетию, и впадает в реки Северного Кавказа. До 2017 года сюда не вела ни одна автомобильная дорога — единственной связью с остальной Грузией была сеть пешеходных троп через перевалы. Даже сейчас грунтовка из Рошки через Архотский перевал (почти 3 000 м) проходима только на серьёзном внедорожнике. Три села: Чимга (обезлюдела), Ахиели и Амга — с общим постоянным населением около 15 человек. Ахиели — самое примечательное: село с малой ГЭС, уличным освещением, но полностью без телефонной связи и интернета. Гостеприимство здесь той интенсивности, какую порождает только настоящая удалённость: гость — событие.

Само ущелье Аса — впечатляющая треккинговая территория. Озеро Тание, спрятанное в боковой долине Таниесцкали у подножия главного Кавказского хребта, — главная цель похода, хотя путь к нему предполагает многократные переправы через реку и сложную навигацию. По склонам долины разбросаны руины древних укреплений: крепость Кависхари стоит у узкого каньона южнее Амги, а несколько святилищ (главное — Ахиельский Крест Михаила Архангела) отмечают священные для хевсуров места. Для треккеров, которые уже прошли маршрут через Ацунтский перевал и ищут маршрут с ещё меньшим трафиком и ещё большей глушью, Архотский кольцевой маршрут — следующий уровень. Он не для прогулок.

Перевал Датвисджвари и башня Лебаискари

Даже дорога в Хевсуретию стоит поездки. Перевал Датвисджвари («Медвежий крест»), на высоте 2 676 м, разделяет бассейны Арагви и Аргуна, и с вершины видны оба ущелья. Туман наползает без предупреждения, особенно в прохладные месяцы, и дорога в плохой видимости может быть опасной.

По пути к Шатили дорога проходит мимо двух заброшенных поселений, где стоит остановиться. В Лебаискари сохранилась одна из лучших средневековых башен Хевсуретии — построенная без раствора, камни подогнаны настолько точно, что конструкция стоит столетиями. Кистани, чуть дальше, — две старые крепости на холме над дорогой, куда ведёт короткий подъём, с видами в узкое ущелье внизу. Далее, за Шатили по дороге к Муцо, — Хахабо, крепостная деревня в 25 км от Шатили, где на террасах над ущельем сохранились руины более 30 домов-крепостей. Хахабо посещают реже, чем Муцо или Шатили, но архитектурно она не менее впечатляюща.

Этнографический музей в Корше

По дороге из Барисахо к перевалу стоит заехать в село Корша — последний населённый пункт с мобильной связью перед перевалом. Местные жители собрали небольшой этнографический музей из собственных семейных коллекций: старинное оружие, домашняя утварь, текстиль, ритуальные предметы. Экспозиция даёт введение в повседневный быт хевсуров прежде, чем вы встретитесь с их архитектурой.

Национальный парк Пшав-Хевсуретия

Весь регион входит в состав Пшав-Хевсуретского национального парка, охватывающего долины рек Аса, Аргуни, Андакисцкали и Пшав-Арагви. Парк защищает альпийские луга, леса и эндемичную флору наряду с историко-культурными памятниками. По территории парка проложены несколько маркированных треккинговых маршрутов.

Хевсурские традиции: что живо сегодня

Хевсуретия — не музей. Часть традиций пережила советскую депортацию и обезлюдение, сохранённая людьми, которые вернулись или приезжают в родовые деревни каждое лето.

Шатилоба, ежегодный праздник Шатили, проводится в первые или вторые выходные сентября: скачки, традиционная борьба, музыка, общинное застолье. Фестиваль «Дни гор» — более новая инициатива, ротирующаяся по горным регионам Грузии, — тоже проводился в Шатили (в 2024 году — во вторые выходные июля).

Священные святилища (хати) продолжают действовать в некоторых деревнях. Гуданский крест, главное святилище Хевсуретии, традиционно был местом, где воины собирались перед битвой, провозглашались нормы обычного права и делались предсказания на будущий год. Жрецы-хевисбери, управлявшие этими ритуалами, избирались общиной и служили одновременно духовными и гражданскими авторитетами. Система работала параллельно с православием и нередко переплеталась с ним.

Хевсурское пиво стоит попробовать, если представится случай. В отличие от вина и чачи, доминирующих в грузинской застольной культуре, здесь, в горах, традиция — пивоварение. Хевсурское пиво варится из ячменной или пшеничной муки, фильтруется, смешивается с горными травами и варится повторно — двойная ферментация, дающая характерный ароматный вкус. К коммерческому пиву это не имеет никакого отношения.

Кадисквери, местный мясной пирог, похож на сванский кубдари, но отличается диким чесноком, растущим на высокогорных лугах. Если хозяйка гестхауса испечёт — отложите все планы.

Дастакари: народные целители, оперировавшие на мозге

Одна из поразительных граней хевсурской культуры — традиция дастакари (დასტაქარი), народных целителей, практиковавших медицину в условиях, где до ближайшего врача нужно было идти неделями. Дастакари сочетали знание лечебных трав, костоправство и обработку ран с процедурой, которая поразила бы современных хирургов: трепанацией — преднамеренным вскрытием черепа живого пациента. Это не легенда и не домысел: трепанированные черепа обнаружены в регионе, а практика задокументирована этнографами, изучавшими Хевсуретию в XIX — начале XX века.

Хевсуры были воинским обществом, и травмы головы от мечевого боя, падений на горном рельефе и других повреждений случались регулярно. Дастакари лечили их, вскрывая череп для снятия давления, извлечения осколков кости или дренирования скопившейся крови — по сути, с той же логикой, что и современная краниотомия. Только вместо операционной — каменная башня на высоте 1 400 м, вместо анестезии — ничего, вместо стерильных инструментов — самодельные. Признаки заживления костной ткани вокруг трепанационных отверстий на обнаруженных черепах свидетельствуют: пациенты нередко выживали. Трепанацию практиковали многие древние культуры по всему миру, но хевсурская традиция выделяется тем, насколько поздно она сохранялась — до самого нового времени, в качестве живого медицинского навыка, а не археологического артефакта.

Сцорпроба: любовный ритуал, запрещавший близость

Возможно, самая интимная и наименее изученная хевсурская традиция — сцорпроба (სწორფრობა), которую иногда переводят как «названое братство» между юношей и девушкой, хотя слово «братство» передаёт лишь оболочку. Когда молодые хевсуры входили в возраст, они выбирали сцорпери — партнёра противоположного пола на основе взаимной симпатии. Юноша объявлял девушке «братство», и с этого момента начинались формализованные романтические отношения с одним поразительным условием: физическая близость была абсолютно запрещена.

Сцорпери встречались по ночам, лежали вместе под пастушьим плащом, обменивались подарками и задушевным разговором — но были связаны нерушимым табу. Нарушение означало изгнание из общины. В одном задокументированном случае пара, переступившая запрет, была изгнана и бежала в Чечню. Чем больше сцорпери имел юноша или девушка, тем бо́льшим уважением они пользовались; не иметь ни одного считалось позором. В Хевсуретии, в отличие от родственного обычая цацлоба в соседней Пшавии, женщина приходила к мужчине, а не наоборот. Этнограф Серги Макалатия подробно описал практику в исследовании 1925 года. К 1950-м годам она практически исчезла, но остаётся одной из самых необычных любовных традиций, когда-либо зафиксированных: кодифицированная система романтической любви, возвысившая эмоциональную близость над физической и закреплявшая это общинным законом.

Как добраться до Хевсуретии

Практически любая поездка в Хевсуретию начинается в Тбилиси, откуда бы вы ни приехали в Грузию: дорожная инфраструктура просто не предлагает удобных альтернатив.

На своей машине или с водителем: стандартный маршрут ведёт на север из Тбилиси по Военно-Грузинской дороге до Жинвали, затем сворачивает на северо-восток через Пшав-Арагвийскую долину, проходит через Барисахо (последний уверенный мобильный сигнал, ближайший банкомат — в Жинвали) и поднимается на перевал Датвисджвари, откуда спускается к Шатили. Расстояние — около 150 км. Время в пути — 4–5 часов. Внедорожник настоятельно рекомендуется после Барисахо и обязателен после Шатили. Дорога не так плоха, как перевал Абано по пути в Тушетию, но она грунтовая, узкая, подвержена оползням после дождей и пересекает несколько бродов. По пути остановитесь в селе Корша — последнем населённом пункте перед перевалом с мобильной связью. Местные жители собрали здесь небольшой этнографический музей из семейных коллекций: оружие, утварь, текстиль, ритуальные предметы — хорошее введение в хевсурский быт до встречи с самой архитектурой.

На маршрутке: прямая маршрутка из Тбилиси (автовокзал Дидубе) до Шатили ходит дважды в неделю, по средам и субботам, отправление в 10:00. Это единственный прямой общественный транспорт. Маршрутка доходит только до Шатили; чтобы попасть в Муцо и Ардоти, нужно нанять местного водителя или идти пешком. Если пропустили шатильский рейс, ежедневная маршрутка уходит с Дидубе в 17:00 до Барисахо (около 20 лари, 2,5 часа). Из Барисахо можно нанять местного водителя с внедорожником для оставшегося отрезка до Шатили через перевал — рассчитывайте на 150–200 лари. В Барисахо есть простые гестхаусы, если нужно переночевать.

С организованным туром: это самый простой вариант, снимающий все логистические вопросы. Мы предлагаем двухдневный тур в Хевсуретию, охватывающий Шатили, Муцо, Ардоти и Анатори с трансфером на внедорожнике и опытным гидом-водителем. Для тех, кто хочет полного горного опыта с охватом соседних регионов, четырёхдневный тур по Кавказским горам добавляет трек через Чаухи и Абуделаурские озёра, а наш Большой трек по Восточному Кавказу, 13-дневная экспедиция от Казбеги через Хевсуретию в Тушетию и далее в Кахетию, — самое полное горное путешествие в этой части Грузии.

Когда ехать

Треккинг в Хевсуретии

Хевсуретия — это прежде всего треккинг. Регион связан с соседним Казбеги через Чаухский перевал и с Тушетией через Ацунтский перевал, что делает его естественным узлом многодневных маршрутов, соединяющих горные регионы Грузии.

Дневные маршруты из Шатили

Шатили — Муцо: 12 км по дороге (пешком около 3 часов), или более короткая тропа вдоль ущелья. Совмещается с подъёмом к крепости Муцо и осмотром склепов Анатори. Полный день, средняя сложность.

Шатили — Ардоти: продолжение пути за Муцо по дороге. Последнее село, доступное на машине, с крутым подъёмом к поселению на скале. Добавьте 2–3 часа после Муцо.

Многодневные маршруты

Джута — Чаухский перевал — Рошка — Абуделаурские озёра: двухдневный трек через перевал 3 338 м с казбегийской стороны в Хевсуретию, финиш у ледниковых озёр. Один из лучших горных маршрутов Грузии. Мы предлагаем его как управляемый двухдневный трек.

Шатили — Муцо — перевал Ацунта — Омало (или в обратном направлении): классический пятидневный трек, соединяющий Хевсуретию и Тушетию через перевал 3 431 м. Две ночи в палатках, две-три — в гестхаусах. Требует хорошей физической формы и качественного снаряжения. Маршрут следует древним пастушьим тропам через одни из самых впечатляющих и безлюдных горных пейзажей Кавказа. Можно идти в любом направлении; с тушетинской стороны набор высоты более постепенный. Этот трек — центральная часть нашего Большого трека по Восточному Кавказу.

Шатили — Архоти (через перевал Исиртгеле): редко предпринимаемый маршрут в самый безлюдный район Грузии. Многодневный, требует полного палаточного снаряжения, серьёзных навыков навигации и готовности к настоящей глуши. Напишите нам, чтобы обсудить возможность на ваши даты.

Где жить и где есть

Размещение в Хевсуретии — исключительно в гестхаусах. В Шатили несколько семейных гостевых домов работают в летний сезон: отдельные комнаты (в основном с общими ванными), горячая вода от гидрогенератора, обильная домашняя еда. Несколько гестхаусов расположены в восстановленных башнях старой крепости. Ночь в каменной башне XII века — не самый обычный гостиничный опыт. Стоимость — 60–100 лари с человека за ночь с ужином и завтраком.

За пределами Шатили вариантов меньше. В Муцо есть базовое размещение; в Ардоти одно-два хозяйства могут принять гостей. На многодневных треках понадобятся палатка и запас еды.

Еда в Хевсуретии — то, что приготовит хозяйка гестхауса, и обычно это очень вкусно. Ожидайте жареное мясо, свежий хлеб, испечённый при вас, сыр, соленья, бобы и местное пиво. Перекусы и всё, что может понадобиться между приёмами пищи, берите с собой. Магазинов в Верхней Хевсуретии нет.

Практические советы: что нужно знать перед поездкой

Только наличные. Банкоматов в Верхней Хевсуретии нет. Ближайший — в Жинвали. Берите с собой достаточно грузинских лари на всю поездку: жильё, еда, транспорт, оплата гида.

Связь пропадает. Magti и Geocell дают какой-то сигнал в самом Шатили — нестабильный, но есть. За Шатили — ничего. Барисахо — последнее село с устойчивым мобильным интернетом. Скачайте офлайн-карты до выезда из Тбилиси.

Одевайтесь по-горному. Даже в августе ночи холодные, дождь приходит без предупреждения. Многослойная одежда, непромокаемая куртка, тёплый флис и крепкие треккинговые ботинки — не пожелание, а необходимость. Если ночуете в палатке, спальник должен быть рассчитан на температуру, близкую к нулю.

Возьмите налобный фонарь. Электричество может отключиться, а если вы гуляете по старой крепости Шатили после темноты, свет вам понадобится.

Ни аптеки, ни врача. Ближайшие медицинские учреждения — в Тбилиси. Берите с собой аптечку, все необходимые лекарства и оформите страховку с покрытием эвакуации.

Уважайте святыни. Святилища в деревнях — не музейные экспонаты. Это действующие места поклонения. Не входите без разрешения. У склепов Анатори не трогайте и не перемещайте останки. Оставить монеты или зажечь свечу у окна склепа — традиционный жест памяти.

Сообщите о своих планах. Если идёте пешком самостоятельно, скажите в гестхаусе, куда направляетесь и когда планируете вернуться. Тропы не всегда промаркированы, погода меняется быстро, а связи для вызова помощи у вас не будет.

Заправьтесь в Тбилиси. Заправок в Хевсуретии нет. Полный бак — до выезда с равнины.

В будни спокойнее. В выходные, особенно в июле-августе, в Шатили заметный поток грузинских туристов. Если для вас важно уединение — планируйте визит на середину недели.

Хевсуретия в сравнении с другими горными регионами Грузии

В Грузии четыре основных горных направления, и выбор между ними зависит от ваших приоритетов.

Хевсуретия занимает особую нишу: менее доступна, чем Казбеги или Сванетия, но добраться легче, чем до Тушетии. Архитектурно — драматичнее любого из перечисленных. И пока — заметно менее посещаема. Если вы хотите средневековую Грузию в полном объёме, с минимумом туристов — вам сюда.

Как вписать Хевсуретию в маршрут по Грузии

Хевсуретия отлично работает как часть более широкого маршрута, а не как самостоятельное направление. Естественные связки идут в двух направлениях.

На запад — Казбеги: трек через Чаухский перевал связывает Джуту (Казбегский район) с Рошкой в Хевсуретии через Абуделаурские озёра. Можно совместить тур в Казбеги с двумя и более днями в Хевсуретии для полноценного знакомства с Большим Кавказом.

На восток — Тушетия: трек через Ацунтский перевал соединяет Шатили с Омало в Тушетии за 5 дней. Это один из великих многодневных маршрутов Кавказа и центральный отрезок нашего Большого трека по Восточному Кавказу.

Обратно в Тбилиси: по дороге через Пшав-Арагвийскую долину вы проезжаете Жинвальское водохранилище и крепость Ананури — оба заслуживают остановки. Дальше — асфальт и примерно полтора часа до столицы.

Обзор всех наших треккинговых маршрутов в Грузии (включая Сванетию, Тушетию, Казбеги и Хевсуретию) — на странице треккинга. Если время в Грузии ограничено и вы выбираете между вариантами, наш гид по коротким турам из Тбилиси поможет определиться.

Звук Хевсуретии

Есть одна вещь, которую ни один путеводитель не передаёт адекватно: тишина. Не отсутствие звука — реки здесь шумные, ветер на перевале может быть злым, а собака при гестхаусе гавкнет в три ночи. Но нет фонового гула цивилизации: ни шума машин, ни механизмов, ни той постоянной вибрации, которую вы давно научились не замечать. Ночью в Шатили темнота абсолютна. Млечный Путь — не метафора: это физическая полоса поперёк неба, настолько детальная, что кажется фактурной.

Встаньте внутри одной из старых башен, где единственный свет пробивается через узкую бойницу. Кто-то стоял на этом же месте восемьсот лет назад, смотрел на то же ущелье, слушал ту же реку. Горы не сдвинулись. Камень не изменился. Эта непрерывность — то, что даёт Хевсуретия, и то, ради чего сюда возвращаются.