Сорта грузинских вин: от Саперави до Ркацители и редких сортов, о которых вы не слышали

Виноделью в Грузии около 8 000 лет. Не индустрии – методу. Глиняные сосуды, закопанные в землю, виноградный сок, оставленный бродить через кавказскую зиму, извлеченный месяцы спустя уже чем-то совершенно другим. Грузины делали это до пирамид, до письменности, до колеса. А сорта винограда, которые они использовали? Большинство из них до сих пор здесь – 525 автохтонных сортов, разбросанных по склонам холмов и семейным садам по всей стране.

Но когда заходит речь о грузинском вине, разговор редко уходит дальше двух имен: Саперави и Ркацители. Справедливо – на них приходится основная доля посадок. Однако сводить винную историю Грузии к двум сортам – все равно что сводить французскую кухню к хлебу и сыру. Формально верно. Безнадежно неполно.

Этот гид идет глубже. Мы разберем основные сорта, которые определяют повседневное грузинское вино, редкие сорта, за которыми охотятся коллекционеры, 20 микрозон PDO в Алазанской долине, и практические детали для тех, кто планирует продегустировать страну от края до края. Будь вы сомелье, планирующий закупку, или любопытный путешественник, который просто хочет знать, что налито в бокал в тбилисском винном баре – этот гид для вас.

Два метода – два мира

Прежде чем говорить о сортах, нужно понять фундаментальный раскол в грузинском виноделии – потому что один и тот же сорт может дать совершенно разные вина в зависимости от метода производства.

Грузинский (традиционный) метод использует квеври – большие яйцевидные глиняные сосуды, покрытые изнутри пчелиным воском и закопанные в пол марани (винного погреба) по горлышко. Виноград закладывается целиком – сок, кожица, гребни, косточки – и квеври запечатывается каменной крышкой и землей. Брожение происходит под землей при стабильной температуре. Белый виноград, ферментированный таким образом четыре-шесть месяцев, дает янтарное вино – насыщенного цвета, танинное, сложное, не имеющее ничего общего с обычным белым. В 2013 году ЮНЕСКО включило этот метод в список нематериального культурного наследия человечества.

Европейский (классический) метод пришел в XIX веке благодаря князю Александру Чавчавадзе и его поместью Цинандали. Виноград прессуется, сок отделяется от кожицы относительно быстро, брожение проходит в нержавеющей стали или дубе. Результат ближе к тому, что привычно для европейского палата: хрусткие белые, структурированные красные, знакомые текстуры.

Многие современные грузинские виноделы работают с обоими методами, иногда используя один и тот же сорт в каждом. Продегустировать Ркацители европейского стиля рядом с янтарным Ркацители из квеври – один из самых показательных винных опытов, который можно получить где бы то ни было.

Большая двойка: Саперави и Ркацители

Саперави – красное сердце Грузии

Саперави означает “место цвета,” и вы поймете почему в тот момент, когда нальете бокал. Это один из немногих в мире сортов-тентюрье – с красной мякотью и красной кожицей – что дает вина настолько глубокого цвета, что они почти непрозрачны. Пачкают все, к чему прикасаются. Зубы. Скатерть. Память.

Саперави доминирует среди красных сортов по всей Грузии, но именно кахетинский Саперави – особенно из микрозон Мукузани, Киндзмараули и Напареули – раскрывает сорт на высшем уровне. Диапазон – от абсолютно сухих, танинных, пригодных для длительной выдержки красных (PDO Мукузани требует выдержки в дубе) до натурально-полусладких стилей (Киндзмараули), где брожение останавливается само с приходом холодов.

Что ожидать в бокале: темная вишня, ежевика, слива, часто нота горького шоколада или черного перца. Молодой Саперави может быть агрессивным – сплошные танины и мускулы. Дайте хорошему Мукузани пять-десять лет, и он смягчится до чего-то замечательного, развивая ноты кожи, табака и сушеных трав. Лучшие образцы способны выдерживаться до 50 лет.

Гастрономическое сочетание: мцвади (шашлык на виноградных углях), харчо, лобио с копченой свининой. Саперави требует еды с характером – деликатное блюдо он просто задавит.

Ркацители – белый хамелеон

Если Саперави – это мощь, то Ркацители – универсальность. Это самый распространенный белый сорт Грузии – и самый распространенный вообще – покрывающий примерно 75% белых виноградников страны. Название предположительно происходит от “красный стебель” (ркаци = стебель, тели = красный), по характерным красноватым побегам лозы.

Что делает Ркацители увлекательным – так это его диапазон. В европейском стиле он дает хрустящее, среднетелое белое с зеленым яблоком, айвой и белым персиком. Традиционно в квеври с длительным контактом с кожицей он превращается в полнотелое янтарное вино с грецким орехом, курагой, ноготками и чайными танинами. Один сорт. Абсолютно разные вина. Оба превосходные.

Сорт возник в восточной Грузии – возможно, еще в первом веке – и с тех пор распространился в Молдову, Украину, Болгарию и районы Китая. Но наиболее полное раскрытие он находит в Алазанской долине, особенно в зонах PDO Цинандали и Гурджаани.

Дегустационные ноты (европейский стиль): цитрус, зеленое яблоко, легкие белые цветы, свежая кислотность.

Дегустационные ноты (квеври, янтарное): курага, кожура грецкого ореха, апельсиновая цедра, табачный лист, чайные танины, долгий минеральный финиш.

Гастрономическое сочетание: европейский Ркацители с речной форелью, хинкали, свежими травами. Янтарный Ркацители с сациви, выдержанным сыром, запеченными овощами.

Кахетия: сорта, которые стоит знать

Киси

Некоторые ампелографы считают Киси естественным гибридом Мцване и Ркацители – то есть сортом, рожденным от двух важнейших белых сортов Грузии. Он созревает раньше Ркацители – обычно в последние две недели сентября – и дает относительно небольшие урожаи.

Киси стал любимцем мира натуральных вин. В квеври он дает янтарные вина с интенсивными ароматами спелой груши, ноготков, табака и грецкого ореха, дополненные более выраженной танинной хваткой, чем у большинства янтарных Ркацители. Лучший Киси происходит из Ахметского района на северо-западе Кахетии, где микроклимат прохладнее и виноград сохраняет больше кислотности.

Если вы посещаете всего одну винодельню с квеври в Кахетии, убедитесь, что вам наливают Киси. Это сорт, который обращает скептиков.

Мцване Кахури

“Зеленый из Кахетии” – название буквальное, по зеленоватому оттенку вина. Мцване хорошо себя чувствует на известковых почвах кахетинских зон PDO, особенно Цинандали, Манави, Гурджаани и Вазисубани. Созревает рано и рекомендуется для высотных, прохладных горных посадок.

Моносортовой Мцване дает ароматные вина с нотами персика, цветов плодовых деревьев и минералов – более душистые и цветочные, чем Ркацители. PDO Манави производит 100% Мцване сухое белое, которое стоит поискать: свежее, ароматное, тонко текстурированное с нотами цитруса и диких трав.

Чаще Мцване появляется как партнер Ркацители в блендах Цинандали, где он добавляет ароматический подъем и свежесть к телу и структуре Ркацители. Правила PDO ограничивают долю Мцване 15% – ровно столько, чтобы ароматизировать бленд, не доминируя.

Хихви

Выращивается преимущественно в районе Карданахи в восточной Кахетии. Хихви – малоурожайный белый сорт с замечательной способностью накапливать сахар и тем, что виноделы описывают как “экзотическую” ароматику – самшит, тропические ноты, мед. Подвержен мучнистой росе, что ограничивает посадки, но вина – особенно в европейском стиле – обладают особым характером, непохожим ни на что другое в грузинском репертуаре.

Хихви входит в PDO Карданахи, производящую как сухие, так и десертные вина. Хорошо сделанное десертное вино из Хихви – золотистое, медовое – одно из малоизвестных сокровищ Кахетии.

Алазанская долина: карта 20 микрозон PDO Кахетии

Алазанская долина протянулась с северо-запада на юго-восток между двумя горными хребтами – Большим Кавказом на севере и Гомборским хребтом на юге. Вдоль этой долины, на участке, который можно проехать из конца в конец за два часа, сосредоточены 20 из 29 защищенных винных аппелласьонов Грузии. Плотность поразительная – сравнимая с концентрацией аппелласьонов Бургундии, если бы Бургундия к тому же была древнейшим винодельческим регионом на Земле.

Долина естественно делится на два берега, и это различие важно для того, что окажется в вашем бокале:

Правый берег Алазани (южная сторона, обращенная к Кавказу): теплее, более защищенный, здесь расположены Цинандали, Вазисубани, Мукузани и Ахашени. В целом здесь производят более полные белые и более насыщенные, структурированные красные. Почвы аллювиальные – глубокие, плодородные, подходящие для винограда, которому нужны тепло и время.

Левый берег (северная сторона, у подножия Большого Кавказа): более прохладные температуры, более значительные перепады высот, здесь Напареули, Кварели и Киндзмараули. Тень Кавказа создает микроклиматы, где виноград созревает медленно, сохраняя кислотность. Именно здесь появляются натурально-полусладкие вина – холод приходит раньше, чем завершается брожение, оставляя остаточный сахар без какого-либо вмешательства винодела.

Ключевые микрозоны PDO

В последние годы добавились новые PDO – Маграани (для вин на основе Киси из Ахметы), Зегаани и Ахоэби – по мере того как Национальное агентство вина Грузии продолжает формализовать микрозоны, которые виноделы неформально признавали веками.

За пределами Кахетии: редкие и исчезающие сорта Грузии

Кахетия доминирует в производстве – 70-80% грузинского вина производится здесь. Но редкие, исчезающие и откровенно эксцентричные сорта живут в других местах: в горных долинах западной Грузии, цепляясь за известковые склоны и взбираясь по живым деревьям по методу маглари – практике, которая старше всего, что мы называем современным виноградарством.

Усахелаури – “Виноград без имени”

Название переводится буквально как “безымянный” – и происхождение названия подходит идеально. То ли виноград нашли диким и никто не смог его идентифицировать, то ли вино из него сочли настолько хорошим, что виноделы не могли подобрать достойного имени. Историк Иванэ Джавахишвили связывал название с селом Усахело в Лечхуми, но загадка остается.

Усахелаури растет почти исключительно в селах Окуреши, Опитара и Зуби, близ Цагери в Лечхумской провинции. Ягоды различаются по форме и размеру – необычно для культурного сорта – что подтверждает теорию об относительно недавнем окультуривании дикой лозы. Виноград созревает поздно, развивает очень высокий сахар, сохраняя природную кислотность, и при цене 4-5 долларов за килограмм стоит в несколько раз дороже массовых сортов.

Вино – натурально-полусладкое красное с рубиновым цветом, ароматом лесной земляники, характерной перечной нотой и тем, что дегустаторы описывают как “бархатную неповторимость.” На международных конкурсах Усахелаури собрал множество золотых и серебряных медалей. Производство крошечное – если найдете бутылку, покупайте. Некоторые виноградники недавно были заложены в Кахетии, но традиционалисты настаивают, что настоящий Усахелаури может быть только из Лечхуми.

Александроули и Муджуретули – партнерство Хванчкары

Эти два сорта неразделимы по репутации, потому что вместе они дают Хванчкару – пожалуй, самое знаменитое полусладкое вино Грузии и, по слухам, личный фаворит Сталина (сомнительная рекомендация, но она прижилась).

Александроули происходит из Рача-Лечхуми и растет исключительно на солнечных южных известковых склонах Кавказа в Амбролаурском и Цагерском районах. Он дает мягкие, малотанинные вина с ароматами малины и черешни. Сам по себе может давать сухие или полусладкие вина, но именно Муджуретули дополняет картину – добавляя тело, структуру и глубину бленду.

Муджуретули редко высаживается отдельно; его почти всегда сажают вперемешку с Александроули на известняковых и каменистых почвах вдоль реки Риони. PDO Хванчкара – один из самых маленьких и контролируемых в Грузии, а получаемое вино – темно-рубиновое, ароматное, балансирующее между сладостью и горной свежестью – стоит дорого.

Чхавери – Лазающая лоза

Название, вероятно, происходит от старогрузинского слова для “густая, кустистая лоза” или “вьющаяся лоза с обильными гроздьями” – что логично, поскольку Чхавери исторически выращивали по методу маглари: вверх по живым деревьям – ольхе, шелковице или черешне – которые служили естественными шпалерами, поднимая грозди высоко над влажной прибрежной землей для снижения грибковых заболеваний.

Этот розовато-фиолетовый сорт растет вдоль черноморского побережья в Гурии и Аджарии, созревает поздно (вторая половина ноября), имеет тонкую кожицу, подверженную ложной мучнистой росе. Требует внимательного ухода и прохладных южных известняковых склонов с хорошей циркуляцией воздуха.

Но результаты оправдывают усилия. Универсальность Чхавери поразительна: розовые вина с ароматами лесной земляники и красной смородины; мацерированные янтарно-розовые вина с нотами гибискуса, шиповника и барбариса плюс серьезные танины; деликатные белые вина при производстве без контакта с кожицей; и даже превосходные игристые. Мало где в мире один сорт предлагает такой диапазон.

Оджалеши – Горная лоза Самегрело

Когда-то доминирующий сорт в горном Самегрело на северо-западе Грузии, Оджалеши был почти уничтожен филлоксерой и грибковыми болезнями в конце XIX века. Как и Чхавери, он традиционно выращивался как маглари по хурме или ольхе в верхних горных селах.

Сохранившиеся виноградники дают рубиновые полусладкие и сладкие вина с красно-фруктовым букетом и пряными нотами. PDO Салхино защищает вина из Оджалеши из Самегрело, хотя производство остается ограниченным. Если встретите его в винной карте в Тбилиси – заказывайте. Второго шанса может не быть.

Оцханури Сапере – “Другой” красящий сорт

Название имеет общий лингвистический корень с Саперави (оба связаны со “цветом”), но Оцханури Сапере генетически отличен и растет в Имерети, в западной Грузии. Дает среднетелые красные с высокой кислотностью – легче и подвижнее Саперави, с яркими красно-фруктовыми нотами. Все более популярен среди виноделов натурального направления, ищущих альтернативу доминированию Саперави.

Картли: элегантные альтернативы центральной Грузии

Картли расположен между Кахетией и западными регионами, в центре – долина реки Мтквари и ее притоков. Климат континентальный, прохладнее Кахетии, с известняковыми почвами, которые придают винам заметную кислотность и минеральную определенность. Там, где Кахетия делает мощь, Картли делает утонченность. В регионе зарегистрировано 72 сорта винограда и два PDO: Атенури (игристое) и Болниси (тихие вина).

Чинури

Звезда картлийского виноделия. Чинури хорошо растет на аллювиальных почвах вдоль Мтквари, включая Атенскую долину. Отличается естественно высокой кислотностью и составляет основу PDO Атенури – игристого традиционным методом из Чинури и Горули Мцване, способного конкурировать с более известными европейскими шипучками. Тихий Чинури дает ноты дикой мяты и лесной груши с минеральным стержнем. Полная зрелость наступает поздно, к концу октября. Слово “Чинури” предположительно означает “превосходный” или “наилучший” на древнегрузинском.

Горули Мцване

Не путать с Мцване Кахури (несмотря на общее “Мцване” в названии, это генетически различные сорта). Горули Мцване растет в регионе Картли вокруг Гори и Атенской долины. Дает свежие, хрустящие белые с зелеными фруктами, белыми цветами и легкой минеральностью. Незаменим как партнер Чинури в игристых Атенури, привнося ароматический подъем и деликатность. Также служит опылителем для Тавквери, чьи цветки функционально женские и не могут завязать плоды без ближайшего источника пыльцы.

Тавквери

Автохтон Картли, также встречается в Кахетии. Тавквери обладает той самой необычной чертой: функционально женские цветки, то есть рядом обязательно должны расти Чинури или Горули Мцване. Вина – легкие красные с яркими нотами граната, красных ягод и цветов. Сорт универсален: сухое красное, розе, игристое, даже крепленое. Нечто вроде грузинского аналога Божоле в легких версиях, хотя Тавквери способен и на настоящую глубину в руках умелого винодела.

Шавкапито

Еще один картлийский уроженец. Название содержит “шави” (черный) и “капито” (гроздь) – и намекает на то, что сорт делает лучше всего: крепкие, полнотелые, насыщенно-красные сухие вина с серьезным пигментом. Несколько современных виноделов возродили Шавкапито в последние годы, и он демонстрирует перспективы для тех, кому нравится интенсивность Саперави, но хочется чего-то менее распространенного, с собственным характером.

Западная Грузия: Имерети, Рача-Лечхуми и Черноморское побережье

Если Кахетия – это грузинское Бордо, то Имерети – ее Луара: легче, кислотнее, сдержаннее. Западногрузинское виноделие использует и другой подход к квеври: контакт с кожицей короче (обычно недели, а не месяцы), что дает более легкие янтарные вина и более хрустящие белые. Климат здесь субтропический, под влиянием Черного моря, и сорта винограда отражают этот совершенно иной терруар.

Цоликаури

Ведущий белый сорт западной Грузии. Цоликаури процветает в Имерети и Лечхуми. Дает вина с яркой кислотностью, цветочной ароматикой и более легким телом, чем Ркацители. В сухих версиях ожидайте цитрус, белые цветы и чистый минеральный финиш. Но самое знаменитое воплощение этого сорта рождается в одном конкретном месте.

Твиши – микрозона

Твиши – крохотный PDO в Лечхумском регионе, втиснутый в узкое ущелье реки Риони между крутыми лесистыми горами. Виноградники расположены на высоте 500-800 метров на южных склонах, с микроклиматом, который теплее и влажнее окружающих высокогорий. Это сочетание дневного тепла и прохладного горного воздуха ночью позволяет ягодам Цоликаури созревать медленно, накапливая высокий природный сахар при сохранении кислотности.

Результат – натурально-полусладкое белое вино, в котором брожение останавливается само с приходом зимних температур – тот же принцип, что и в Киндзмараули, но с белым сортом. Вино Твиши – от бледно-соломенного до светло-золотистого, с ароматами белого персика, цветов акации, айвы и меда, уравновешенными свежей кислотностью, которая не дает сладости стать приторной. Оно деликатное, почти хрупкое, и не имеет ничего общего с тяжелыми янтарными винами Кахетии. Производство невелико. PDO строг – только виноград Цоликаури с определенной территории Твиши может использоваться.

Для путешественников добраться до Твиши означает углубиться в Лечхуми – за Кутаиси, за Амбролаури, в ландшафт, где дороги сужаются, а виноградники карабкаются в гору. Очень мало виноделен в зоне принимают посетителей, и те, что принимают, требуют предварительной договоренности. Но если вы совмещаете поездку в Рачу (ради Хванчкары) с Лечхуми (ради Твиши и Усахелаури), вы охватываете одни из самых редких и удивительных вин Грузии за одно путешествие через пейзажи, которых большинство туристов никогда не видит.

Цицка

Растет по всей верхней и центральной Имерети (“сорт с маленькими ягодами”). Цицка – высококислотный, цитрусовый, все активнее используется для производства игристых вин. В бленде с Цоликаури и Крахуной составляет основу имеретинских белых. PDO Свири производит сухой белый бленд из этих трех сортов, который стоит попробовать, если хотите понять, чем имеретинские вина отличаются от кахетинских.

Крахуна

Поздноцветущий имеретинский сорт, дающий полнотелые, соломенного цвета белые с ароматами абрикоса, банана и меда и заметно высоким алкоголем. Отличный кандидат для выдержки – Крахуна обретает более глубокую сложность уже через несколько лет в бутылке. Ограниченные посадки делают его редким, но преданные имеретинские виноделы расширяют культивирование.

Цулукидзис Тетра

Белый сорт, автохтонный для Имерети и Рача-Лечхуми. Цулукидзис Тетра (“белый Цулукидзе”) дает натурально-полусладкие и сладкие вина. Сорт был широко распространен до филлоксеры и сейчас возрождается небольшим числом виноделов. Встречается в блендах для белых вин Алазанской долины и некоторых западногрузинских полусладких. Название происходит от семьи Цулукидзе, исторически влиятельной в Имерети. Для путешественников это один из тех сортов, которые встречаются почти исключительно в маленьких семейных погребах на западе.

Самцхе-Джавахети (Месхети): забытый винный рубеж Грузии

Это та часть истории, которую большинство винных гидов полностью пропускает. И это ошибка, потому что то, что происходит в Самцхе-Джавахети прямо сейчас, может быть самой невероятной главой в возрождении грузинского вина.

Месхети – историческое название этого региона на юге Грузии, на границе с Турцией – когда-то была крупным виноградарским районом. Каменные виноградные прессы, вырезанные в скалах близ пещерного комплекса Вардзия, датируются XI-XII веками, когда тысячи обитателей пещер – монахов и воинов – нуждались в огромных объемах вина. Некоторые исследователи считают, что такие сорта, как Саперави, Дзелшави и Хихви, на самом деле могли возникнуть здесь, а не в Кахетии, и распространились на восток через столетия.

Затем пришли османы. Когда турки завоевали Самцхийское саатабаго (княжество) в 1578 году, они систематически уничтожали виноградники, винные погреба и целые винодельческие села. Примерно 400 лет виноделие в Месхети не существовало вовсе. Лозы, которые выжили, сделали это, одичав – взбираясь по деревьям в горных лесах, разрастаясь в заброшенных селах, забытые всеми.

И тогда появился Георгий Натенадзе. Начиная с 2009 года этот уроженец Месхети стал прочесывать горные леса близ Ахалцихе и Аспиндзы в поисках древних лоз, растущих дико по деревьям на высотах от 1 000 до 1 650 метров над уровнем моря. Он их нашел. Лозы возрастом 100, 200 и даже 400 лет, все еще плодоносящие на вулканических базальтовых и известняковых почвах. На сегодня он идентифицировал не менее 40 различных сортов, из которых лишь около 26 формально классифицированы.

Одни названия показывают, насколько глубоко в неизведанное заходит эта история: Месхури Сапере (“красочный из Месхети”), Месхури Харистала (“бычий глаз” – возможно, родственный турецкому сорту Окюзгезю), Цхенис Дзудзу Тетри (“лошадиная грудь белая”), Ахалцихури Тетри, Читиствала Тетри (“птичий глаз белый”), Тамрис Вази и Месхури Мцване – сорт, от которого Натенадзе нашел лишь пять выживших лоз во всем регионе.

В 2015 году при поддержке частных инвесторов проект “Террасы Вардзии” начал восстановление каменных террас XII века в селе Хизабавра близ Аспиндзы, высадив 27 идентифицированных месхетинских сортов. Первый урожай с этих террас был собран несколькими годами позже – первый организованный сбор винограда на месхетинских террасах с конца XVI века.

Вина производятся в квеври традиционным методом. Дегустационные заметки критиков описывают месхетинские вина как легкие, шелковистые, с ароматикой полевых цветов, травянистыми нотами, напоминающими тархун и шалфей, и сбалансированной кислотностью. Один рецензент сравнил красное с чем-то средним между крю Божоле и грузинским Саперави. Производство мизерное – винодельня Натенадзе выпускает 6 000-7 000 бутылок в год по всем сортам.

Посещение Самцхе-Джавахети ради вина

Это не Кахетия. Здесь нет асфальтированных винных маршрутов, рядов дегустационных залов и экскурсионных автобусов. Горстка существующих виноделен требует предварительной договоренности и чувства приключения. Но в этом и смысл.

Винодельня Натенадзе близ Ахалцихе – пионер и обязательное место для серьезных винных путешественников. Винодельня Хачапуридзе (Марани) в Квабисхеви предлагает дегустации с едой и иногда живым грузинским многоголосным пением. Wine Barnovi – еще одно семейное хозяйство, с которым стоит связаться. Близ Боржоми (технически ворота региона) Марани Димитрия предлагает дегустации вин из нескольких регионов Грузии.

Если вы уже едете в Вардзию – а ехать стоит – каменные прессы близ комплекса и восстановленные террасы Хизабавры находятся в небольшом объезде. Сочетание Вардзии, крепости Рабати в Ахалцихе и визита на винодельню дает одну из самых захватывающих и наименее переполненных однодневных поездок в Грузии. Регион доступен из Тбилиси примерно за 3,5 часа через Боржоми или может быть включен в частный тур по южной Грузии.

Месхетинские вина крайне сложно найти за пределами региона. Если увидите бутылку Месхури от Натенадзе в тбилисском винном баре или на международной ярмарке натуральных вин – пробуйте. Вы будете дегустировать нечто, что было функционально вымершим четыре столетия и было возвращено к жизни из диких лесных лоз усилиями одного целеустремленного человека.

Винное возрождение: почему эти сорта важны именно сейчас

В советское время грузинское виноградарство серьезно пострадало. Москва хотела объемов и сладости – желательно одновременно. Приоритетами стали устойчивость к болезням и урожайность. Автохтонные сорта, дававшие небольшие объемы самобытного вина, выкорчевывались в пользу высокоурожайных посадок Ркацители и Саперави, предназначенных для промышленного полусладкого и советского игристого.

Разнообразие, накопленное за восемь тысячелетий, резко сократилось. Сотни сортов выжили только в семейных садах, деревенских участках и ампелографических коллекциях, поддерживаемых исследователями LEPL Научно-исследовательского центра сельского хозяйства в Джигаура к северу от Тбилиси. Их Национальная коллекция лозы хранит 437 местных сортов – живой архив генетического материала, не существующий больше нигде на Земле.

После обретения Грузией независимости – и особенно в последние 15 лет – новое поколение виноделов переломило тенденцию. Молодые производители высаживают Киси, Хихви, Тавквери, Шавкапито и другие забытые сорта. Движение натуральных вин стало мощным ускорителем: международный спрос на необычные, терруарные вина с минимальным вмешательством создал рынок именно для тех вин, которые Грузия всегда производила, но никогда не имела для них аудитории.

Исследование 2024 года, опубликованное в Science, подтвердило то, во что грузинские виноделы всегда верили: хотя Кавказ и Левант разделяют истоки одомашненной виноградной лозы, длительная изоляция Грузии означала, что ее сорта эволюционировали независимо. Виноград, распространившийся на запад и ставший Каберне, Мерло и Шардоне, принадлежит к другой генетической ветви. 525 грузинских сортов не имеют аналогов нигде на планете – древние линии без эквивалента.

Практический гид: дегустация грузинских вин

Где дегустировать

В Тбилиси: винные бары Vino Underground, g.Vino и Wine Gallery предлагают меняющуюся подборку натуральных и традиционных вин из всех регионов Грузии. Это лучший способ сравнить сорта бок о бок без привязки к целому дню на экскурсии.

В Кахетии: винный тур по органическим винодельням дает прямой доступ к небольшим производителям, наливающим Киси, Мцване, Хихви и резервный Саперави, которые не попадают в тбилисские магазины. Семейные хозяйства – именно там живут редкие сорта.

У источника: за Усахелаури нужно ехать в Лечхуми. За Чхавери – в Гурию. За Хванчкарой – в Рачу. Эти регионы менее развиты для туризма, но более ценны для серьезных винных исследователей. Связывайтесь с виноделами заранее – большинство требует предварительной записи.

Что купить и привезти домой

Грузинское вино удивительно доступно даже на верхнем уровне. Рассчитывайте заплатить 8-15 долларов за отличную бутылку на винодельне, 15-30 долларов за резервные и одновиноградниковые вина. Усахелаури и Хванчкара дороже, но редко превышают 40-50 долларов “у ворот погреба.”

Упаковывайте бутылки тщательно в зарегистрированный багаж (оберните каждую бутылку одеждой, поместите в центр чемодана). Некоторые винодельни могут организовать международную доставку, хотя логистика и таможня варьируются от страны к стране.

Порядок дегустации, который имеет смысл

Если вы проводите дегустационную линейку, следуйте такой прогрессии: начните с Ркацители или Цинандали европейского стиля (самый легкий). Перейдите к янтарному Киси или Мцване (больше тела, больше танинов – несмотря на то что это “белый” сорт). Затем Тавквери или легкое красное розе. Затем молодой Саперави. Затем выдержанный Мукузани или Кварели. Завершите полусладким – Киндзмараули или, если повезет, Хванчкарой. Эта дуга ведет от деликатного к мощному и затем к сладкому, и вы ощутите, насколько грузинское вино охватывает более широкий стилистический диапазон, чем у большинства отдельных стран.

Грузинское вино и еда: таблица сочетаний

Советы винным путешественникам в Грузии

• Сентябрь и октябрь (Ртвели) – сезон сбора урожая. Можно участвовать в сборе и давке винограда на семейных винодельнях Кахетии. Это когда винная страна наиболее живая – и наиболее переполненная.
• Весна (апрель-май) – виноградники в цвету и меньше туристов. У виноделов больше времени на общение, а Алазанская долина зеленая и великолепная.
• Зимние дегустации – камерные и недооцененные. Зимние визиты в Кахетию – это пустые дороги, камины в марани и виноделы, которым больше нечего делать, кроме как наливать вам свои лучшие бутылки и рассказывать истории.
• Всегда ешьте перед или во время дегустаций. Грузинское вино, особенно янтарное, содержит больше танинов и часто больше алкоголя, чем вы ожидаете. Остановка у придорожной пекарни за хлебом и сыром – не декорация, а функциональная необходимость.
• Не пренебрегайте полусладкими винами. Западная винная культура приучила многих ставить знак равенства между “сухое” и “хорошее,” а “сладкое” и “примитивное.” Грузинские полусладкие – Киндзмараули и Хванчкара – натурально-полусладкие, без добавления сахара. В хорошем исполнении и правильно охлажденные они превосходны с едой. Точка.
• Лучшие вина – в маленьких семейных винодельнях, а не на крупных предприятиях вдоль трассы Тбилиси-Кварели. Большинство требует предварительной записи. Экскурсия с гидом решает эту проблему и открывает доступ в погреба, которые не принимают случайных посетителей.

Куда движется грузинское вино

Десять лет назад грузинское вино было экзотикой – чем-то, что авантюрные сомелье в Бруклине и Берлине открывали и передавали по сарафанному радио. Это быстро меняется. Янтарное вино теперь встречается в винных картах от Токио до Сан-Паулу. Саперави сравнивают – и в его пользу – с Мальбеком и Темпранильо за его яркий, гастрономичный характер. А редкие сорта – Киси, Тавквери, Чхавери – это именно то, чего хочет мировой рынок: уникальное, привязанное к месту, невозможное для воспроизведения нигде.

Проблема – в масштабе. Большинство этих сортов существует в крошечных количествах. Усахелаури занимает несколько десятков гектаров. Виноградники Чхавери измеряются в долях гектара. Ампелографические коллекции и исследовательские программы, сохраняющие генетическое наследие Грузии, работают на скромных бюджетах. Успех может, парадоксально, стать угрозой – если спрос на грузинское вино обгонит терпеливую, кропотливую работу по возрождению старых сортов и поддержанию качества.

Но войдите в любой семейный марани в Кахетии, посмотрите, как винодел вскрывает квеври, запечатанный с прошлого октября, попробуйте янтарное вино, которое оттуда льется – и вы поймете, почему эта традиция пережила 8 000 лет вторжений, империй и советской коллективизации. Грузинское вино – не тренд. Это непрерывность. А сорта – нить.

Планируете винный тур в Грузии? Наш органический винный тур по Кахетии включает три семейные винодельни, где вы попробуете Ркацители, Саперави, Киси и редкие резервные вина прямо из квеври. Все винные туры или свяжитесь с нами для индивидуального маршрута.