Georgische Rebsorten: Von Saperavi bis Rkatsiteli – und seltene Trauben, von denen Sie noch nie gehort haben

Der Wein hier ist 8.000 Jahre alt. Nicht die Branche – die Methode. Tongefasse, in die Erde vergraben, Traubensaft, der durch einen kaukasischen Winter garte, Monate spater als etwas vollig Verwandeltes hervorgeholt. Die Georgier taten das vor den Pyramiden, vor der Schrift, vor dem Rad. Und die Traubensorten? Die meisten sind immer noch da – 525 autochthone Sorten, verstreut uber Hange und Familiengarten in einem Land von der Grosse Bayerns.

Wenn uber georgischen Wein gesprochen wird, kommt das Gesprach selten uber zwei Namen hinaus: Saperavi und Rkatsiteli. Nachvollziehbar – sie machen den Grossteil der Anbauflache aus. Aber die georgische Weingeschichte auf zwei Sorten zu reduzieren ist, als wurde man die franzosische Kuche auf Brot und Kase beschranken. Technisch korrekt. Hoffnungslos unvollstandig.

Dieser Guide geht tiefer. Wir behandeln die Hauptsorten, die den georgischen Alltagswein bestimmen, die seltenen Trauben, nach denen Sammler suchen, die 20 PDO-Mikrozonen im Alasani-Tal und die praktischen Details fur alle, die das Land durchprobieren wollen. Ob Sie Sommelier auf Einkaufsreise sind oder ein neugieriger Reisender, der einfach wissen will, was im Glas in einer Tiflis-Weinbar steckt – dieser Guide ist fur Sie.

Georgischen Wein verstehen: Zwei Methoden, zwei Welten

Bevor wir uber Rebsorten sprechen, mussen Sie den grundlegenden Riss in der georgischen Weinherstellung verstehen – denn dieselbe Traube kann je nach Methode vollig unterschiedliche Weine ergeben.

Die georgische (traditionelle) Methode verwendet Qvevri – grosse eifoermige Tongefasse, innen mit Bienenwachs ausgekleidet, bis zum Hals in den Boden eines Marani (Weinkeller) eingegraben. Trauben werden komplett eingelegt – Saft, Schalen, Kamme, Kerne – und das Qvevri wird mit einem Steindeckel und Erde versiegelt. Die Garung findet unterirdisch bei stabiler Temperatur statt. Weisse Trauben, die so vier bis sechs Monate lang fermentieren, ergeben Amber-Wein – intensiv gefarbt, tanninreich, komplex, mit herkommlichem Weisswein nicht vergleichbar. 2013 nahm die UNESCO diese Methode in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit auf.

Die europaische (klassische) Methode kam im 19. Jahrhundert uber Furst Alexander Tschawtschawadse und sein Landgut Tsinandali nach Georgien. Die Trauben werden gepresst, der Saft relativ schnell von den Schalen getrennt, die Garung erfolgt in Edelstahl oder Eiche. Das Ergebnis ist naher an dem, was europaische Weintrinker erwarten: frische Weisse, strukturierte Rote, vertraute Texturen.

Viele moderne georgische Winzer arbeiten mit beiden Methoden, manchmal mit derselben Rebsorte. Einen Rkatsiteli im europaischen Stil neben einem Amber-Rkatsiteli aus dem Qvevri zu verkosten, gehort zu den aufschlussreichsten Weinerlebnissen, die man uberhaupt haben kann.

Die grossen Zwei: Saperavi und Rkatsiteli

Saperavi – das rote Herz Georgiens

Saperavi bedeutet „der Ort der Farbe“ – und Sie werden sofort verstehen warum, wenn Sie sich ein Glas einschenken. Das ist eine der wenigen Teinturier-Sorten weltweit – mit rotem Fruchtfleisch und roter Schale – was Weine ergibt, die so tief gefarbt sind, dass sie nahezu undurchsichtig wirken. Sie farben alles, was sie beruhren. Ihre Zahne. Ihre Tischdecke. Ihre Erinnerung.

Saperavi dominiert unter den roten Sorten in ganz Georgien, doch Saperavi aus Kachetien – besonders aus den Mikrozonen Mukuzani, Kindzmarauli und Napareuli – zeigt die Sorte auf hochstem Niveau. Das Spektrum reicht von knochentrocken, tanninreich und lagerfohig (das PDO Mukuzani verlangt Eichenfassreifung) bis zu naturlich halbsussen Stilen (Kindzmarauli), wo die Garung von selbst aufhort, wenn die Kolte kommt.

Was Sie im Glas erwartet: Dunkle Kirsche, Brombeere, Pflaume, oft ein Hauch von Bitterschokolade oder schwarzem Pfeffer. Junger Saperavi kann aggressiv sein – reines Tannin und Muskel. Geben Sie einem guten Mukuzani funf bis zehn Jahre, und er wird weich, entwickelt Leder-, Tabak- und Krauter-Noten. Die besten Exemplare konnen 50 Jahre reifen.

Speiseempfehlung: Mzwadi (Fleischspiesse uber Weinrebenglut), Charscho-Eintopf, Lobio mit gerauchertem Schweinefleisch. Saperavi braucht Essen mit Ruckgrat – ein zartes Gericht uberrollt er einfach.

Rkatsiteli – das weisse Chamaleon

Wenn Saperavi Kraft ist, dann ist Rkatsiteli Vielseitigkeit. Er ist die meistangebaute weisse Sorte Georgiens – und die meistangebaute uberhaupt – mit rund 75 % der weissen Rebflache. Der Name leitet sich vermutlich von „roter Stiel“ ab (Rkatsi = Stiel, Teli = rot), nach den charakteristischen rotlichen Trieben der Rebe.

Was Rkatsiteli faszinierend macht, ist seine Bandbreite. Im europaischen Stil ergibt er einen frischen, mittelkraftigen Weissen mit grunem Apfel, Quitte und weissem Pfirsich. Traditionell im Qvevri mit langem Schalenkontakt wird er zu einem vollmundigen Amber-Wein mit Walnuss, Trockenaprikose, Ringelblume und teeartigen Tanninen. Dieselbe Traube. Vollig unterschiedliche Weine. Beide hervorragend.

Die Sorte entstand in Ostgeorgien – moglicherweise bereits im ersten Jahrhundert – und hat sich seitdem nach Moldawien, die Ukraine, Bulgarien und Teile Chinas verbreitet. Ihren authentischsten Ausdruck findet sie aber im Alasani-Tal, besonders in den PDO-Zonen Tsinandali und Gurdschaani.

Verkostungsnotizen (europaischer Stil): Zitrus, gruner Apfel, dezente weisse Bluten, frische Saure.

Verkostungsnotizen (Qvevri, Amber): Trockenaprikose, Walnussschale, Orangenzeste, Tabakblatt, Tee-Tannine, langer mineralischer Abgang.

Speiseempfehlung: Europaischer Rkatsiteli zu Flussforelle, Chinkali, frischen Krautern. Amber-Rkatsiteli zu Saziwi (Truthahn in Walnusssauce), gereiftem Kase, Ofengemuse.

Kachetiens Nebendarsteller: Sorten, die man kennen sollte

Kisi

Manche Ampelographen halten Kisi fur eine naturliche Kreuzung aus Mtsvane und Rkatsiteli – also eine Traube, die aus Georgiens zwei wichtigsten weissen Sorten hervorgegangen ist. Sie reift vor dem Rkatsiteli – typischerweise in den letzten beiden Septemberwochen – und bringt vergleichsweise kleine Ertrage.

Kisi ist der Liebling der Naturwein-Szene geworden. Im Qvevri ergibt er Amber-Weine mit intensiven Aromen von reifer Birne, Ringelblume, Tabak und Walnuss, gepaart mit einem Tannin-Griff, der ausgepragter ist als bei den meisten Amber-Rkatsiteli. Der beste Kisi stammt aus dem Bezirk Achmeta im Nordwesten Kachetiens, wo das Mikroklima kuhler ist und die Traube mehr Saure bewahrt.

Wenn Sie nur ein Qvevri-fokussiertes Weingut in Kachetien besuchen: Stellen Sie sicher, dass man Ihnen Kisi einschenkt. Das ist die Sorte, die Skeptiker bekehrt.

Mtsvane Kakhuri

„Gruner aus Kachetien“ – der Name ist wortlich, nach dem grunlichen Schimmer des Weins. Mtsvane gedeiht auf den kalkhaltigen Boden der kachetischen PDO-Zonen, besonders in Tsinandali, Manavi, Gurdschaani und Vazisubani. Er reift fruh und eignet sich fur kuhlere Hohenlage.

Als Einzelsorte ergibt Mtsvane aromatische Weine mit Weinbergpfirsich, Obstblute und Mineralnoten – duftiger und blumiger als Rkatsiteli. Das PDO Manavi produziert einen reinsortigen Mtsvane-Weissen, der es lohnt, gesucht zu werden: frisch, aromatisch, fein strukturiert mit Zitrus und wilden Krauternoten.

Haufiger tritt Mtsvane als Blendpartner von Rkatsiteli in Tsinandali-Weinen auf, wo er aromatische Frische zur Fulle und Struktur des Rkatsiteli beisteuert. Die PDO-Regeln begrenzen den Mtsvane-Anteil auf 15 % – gerade genug, um den Verschnitt zu parfumieren, ohne zu dominieren.

Khikhvi

Vorwiegend um Kardanakhi in Ostkachetien angebaut, ist Khikhvi eine ertragsarme weisse Sorte mit bemerkenswerter Zuckeranreicherung und dem, was Winzer als „exotische“ Aromatik beschreiben – Buchsbaum, tropische Noten, Honig. Anfalligkeit fur Mehltau begrenzt die Anbauflache, doch die resultierenden Weine – besonders im europaischen Stil – besitzen einen eigenen Charakter, der in Georgiens Repertoire einzigartig dasteht.

Khikhvi findet sich im PDO Kardanakhi, das sowohl trockene als auch Dessertweine produziert. Ein gut gemachter Khikhvi-Dessertwein – golden, honigartig – ist einer der wenig bekannten Schatze Kachetiens.

Das Alasani-Tal: Karte der 20 PDO-Mikrozonen Kachetiens

Das Alasani-Tal erstreckt sich von Nordwesten nach Sudosten zwischen zwei Gebirgszugen – dem Grossen Kaukasus im Norden und dem Gombori-Gebirge im Suden. Entlang dieses Tals, auf einer Strecke, die man in zwei Stunden durchfahren kann, konzentrieren sich 20 der 29 geschutzten Weinappellationen Georgiens. Die Dichte ist aussergewohnlich – vergleichbar mit Burgunds Appellationendichte, wenn Burgund zugleich die alteste Weinregion der Erde ware.

Das Tal teilt sich naturlich in zwei Ufer, und der Unterschied ist fur das, was in Ihrem Glas landet, entscheidend:

Rechtes Alasani-Ufer (Sudseite, dem Kaukasus zugewandt): warmer, geschutzter, hier liegen Tsinandali, Vazisubani, Mukuzani und Akhasheni. Generell vollere Weissweine und reichere, strukturiertere Rotweine. Die Boden neigen zu alluvialen Ablagerungen – tief, fruchtbar, gut fur Trauben, die Warme und Zeit brauchen.

Linkes Ufer (Nordseite, am Fuss des Grossen Kaukasus): kuhlere Temperaturen, dramatischere Hohenunterschiede, hier Napareuli, Kvareli und Kindzmarauli. Der Kaukasus-Schatten schafft Mikroklimata, in denen Trauben langsam reifen und Saure bewahren. Hier entstehen die naturlich halbsussen Weine – die Kolte kommt, bevor die Garung abschliesst, und hinterlasst Restzucker ohne jeglichen Eingriff des Winzers.

Die wichtigsten PDO-Mikrozonen

In den letzten Jahren kamen neue PDOs hinzu – Magraani (fur Kisi-Weine aus Achmeta), Zegaani und Akhobi – wahrend Georgiens Nationale Weinagentur Mikrozonen formalisiert, die von Winzern seit Jahrhunderten informell anerkannt wurden.

Jenseits Kachetiens: Georgiens seltene und bedrohte Rebsorten

Kachetien dominiert die Produktion – 70 bis 80 % des georgischen Weins stammen von hier. Aber die seltenen, bedrohten und regelrecht exzentrischen Sorten leben anderswo: in den Bergtalern Westgeorgiens, an Kalksteinhangen und auf lebenden Baumen nach der Maglari-Methode – einer Praxis, die alter ist als alles, was wir modernen Weinbau nennen.

Usakhelauri – „Die Traube ohne Namen“

Der Name ubersetzt sich wortlich als „namenlos“ – und die Herkunftsgeschichte passt perfekt. Entweder wurde die Traube wild gefunden und niemand konnte sie identifizieren, oder der Wein daraus galt als so gut, dass die Winzer keinen wurdigen Namen fanden. Der Historiker Iwane Dschawachischwili brachte den Namen mit dem Dorf Usachelo in Letschchumi in Verbindung, doch das Rotsel bleibt.

Usakhelauri wachst fast ausschliesslich in den Dorfern Okureshi, Opitara und Subi nahe Zageri in der Provinz Letschchumi. Die Beeren variieren in Form und Grosse – ungewohnlich fur eine kultivierte Sorte – was die Theorie einer verhaltnismossig spaten Domestizierung wilder Reben stutzt. Die Trauben reifen spat, entwickeln sehr hohe Zucker bei gleichzeitiger naturlicher Saure, und kosten mit 4-5 Dollar pro Kilogramm ein Vielfaches der Standardsorten.

Der Wein ist typischerweise ein naturlich halbsusser Rotwein mit Rubinfarbe, Walderdbeer-Aroma, einer charakteristischen Pfeffernote und dem, was Verkoster als „samtige Einzigartigkeit“ beschreiben. Bei internationalen Wettbewerben hat Usakhelauri mehrere Gold- und Silbermedaillen gesammelt. Die Produktion ist winzig – wenn Sie eine Flasche finden, kaufen Sie sie.

Aleksandrouli und Mudschuretuli – die Chwantschkara-Partnerschaft

Diese beiden Sorten sind untrennbar verbunden, weil sie zusammen Chwantschkara ergeben – wohl Georgiens berumtester halbsusser Wein und angeblich Stalins personlicher Favorit (eine fragwurdige Empfehlung, aber sie hat sich gehalten).

Aleksandrouli stammt aus Ratscha-Letschchumi und wachst ausschliesslich an den sonnigen, sudlich gelegenen Kalkhangen des Kaukasus in den Bezirken Ambrolauri und Zageri. Er ergibt weiche, tanninorme Weine mit Himbeer- und Schwarzkirsch-Aromen. Allein kann er trockene oder halbsusse Weine erbringen, doch Mudschuretuli vervollstandigt das Bild – mit Korper, Struktur und Tiefe fur den Verschnitt.

Mudschuretuli wird selten einzeln gepflanzt; er steht fast immer mit Aleksandrouli zusammen auf den Kalkstein- und Felsenboden entlang des Rioni. Das PDO Chwantschkara ist eines der kleinsten und streng kontrolliertesten Georgiens, und der resultierende Wein – dunkelrubin, duftend, zwischen Susse und Bergfrische balancierend – erzielt Premiumpreise.

Chkhaveri – die Klettertraube

Der Name stammt vermutlich von einem altgeorgischen Wort fur „dichte, buschige Rebe“ oder „kletternde Rebe mit uppigen Trauben“ – was Sinn ergibt, denn Chkhaveri wurde historisch nach der Maglari-Methode gezogen: an lebenden Baumen hinauf – Erle, Maulbeere oder Kirsche – die als naturliche Spaliere dienten und die Trauben hoch uber den feuchten Kustenboden hoben, um Pilzkrankheiten zu verringern.

Diese rosa-violette Sorte wachst an der Schwarzmeerkuste in Gurien und Adscharien, reift spat (zweite Novemberhalfte) und hat dunne Schalen, die fur Falschen Mehltau anfallig sind. Sie verlangt aufmerksame Pflege und kuhlere, sudlich exponierte Kalksteilhange mit guter Luftzirkulation.

Die Resultate rechtfertigen den Aufwand. Die Vielseitigkeit von Chkhaveri ist bemerkenswert: Rose-Weine mit Walderdbeere und roter Johannisbeere; mazerierte Amber-Rose-Weine mit Hibiskus, Hagebutte und Berberitze plus ernsthaften Tanninen; zarte Weissweine ohne Schalenkontakt; und sogar ausgezeichnete Schaumweine. Wenige Sorten weltweit bieten dieses Spektrum.

Odschaleshi – die Bergrebe aus Samegrelo

Einst die dominierende Sorte im bergigen Samegrelo in Nordwestgeorgien, wurde Odschaleshi durch Reblaus und Pilzkrankheiten im spaten 19. Jahrhundert fast ausgeloscht. Wie Chkhaveri wurde er traditionell als Maglari-Rebe an Kaki- oder Erlenbaumen in den oberen Bergdorfern gezogen.

Die verbliebenen Weinberge ergeben rubinfarbene halbsusse und susse Weine mit einem Rotfrucht-Bouquet und wurzigen Untertonen. Das PDO Salkhino schutzt Odschaleshi-Weine aus Samegrelo, die Produktion bleibt aber begrenzt. Wenn Sie ihn auf einer Weinkarte in Tiflis sehen – bestellen Sie ihn. Eine zweite Chance gibt es vielleicht nicht.

Otskhanuri Sapere – die „andere“ Farbesorte

Der Name teilt eine Sprachwurzel mit Saperavi (beide beziehen sich auf „Farbe“), doch Otskhanuri Sapere ist genetisch eigenstandig und wachst in Imeretien, Westgeorgien. Er ergibt mittelkraftige Rotweine mit hoher Saure – leichter und beweglicher als Saperavi, mit hellen Rotfrucht-Noten. Zunehmend beliebt bei Naturwein-Erzeugern, die Alternativen zur Saperavi-Dominanz suchen.

Kartli: die eleganten Alternativen Zentralgeorgiens

Kartli liegt zwischen Kachetien und den westlichen Regionen, zentriert im Mtkwari-Flusstal und seinen Nebenflussen. Das Klima ist kontinental, kuhler als Kachetien, mit kalkreichen Boden, die Weinen eine spurbare Saure und mineralische Pragung verleihen. Wo Kachetien Kraft zeigt, zeigt Kartli Finesse. In der Region sind 72 Rebsorten registriert und zwei PDOs: Atenuri (Schaumwein) und Bolnisi (Stillwein).

Chinuri

Der Star des Kartli-Weinbaus. Chinuri gedeiht auf den alluvialen Boden entlang des Mtkwari, einschliesslich des Ateni-Tals. Bekannt fur naturlich hohe Saure, bildet er die Grundlage des PDO Atenuri – ein Schaumwein nach traditioneller Methode aus Chinuri und Goruli Mtsvane, der sich vor bekannteren europaischen Pendants nicht verstecken muss. Stiller Chinuri zeigt wilde Minze und Waldbirne mit mineralischem Ruckgrat. Die volle Reife erreicht er spat, Ende Oktober. Das Wort „Chinuri“ bedeutet vermutlich „vorzuglich“ oder „der Beste“ im Altgeorgischen.

Goruli Mtsvane

Nicht zu verwechseln mit Mtsvane Kakhuri (obwohl beide „Mtsvane“ im Namen tragen, sind sie genetisch verschieden). Goruli Mtsvane wachst in der Region Kartli um Gori und das Ateni-Tal. Er ergibt frische, knackige Weissweine mit gruner Frucht, weissen Bluten und einem Hauch Mineralitat. Unverzichtbar als Blendpartner von Chinuri in Atenuri-Schaumweinen, wo er aromatische Frische und Feinheit beisteuert. Dient auch als Bestauber fur Tavkveri, dessen Bluten funktionell weiblich sind und ohne eine nahe Pollenquelle keine Fruchte ansetzen konnen.

Tavkveri

Autochthon in Kartli, auch in Teilen Kachetiens angebaut. Tavkveri hat diese ungewohnliche Eigenschaft: funktionell weibliche Bluten, weshalb er neben Chinuri oder Goruli Mtsvane gepflanzt werden muss. Die Weine sind leichtere Rote mit lebhaften Granatapfel-, Rotbeeren- und Bluten-Noten. Eine vielseitige Sorte: trockener Rot, Rose, Sekt, sogar Likerwein. Georgiens Antwort auf Beaujolais in den leichteren Auspragungen, wobei Tavkveri in geschickten Handen auch echte Tiefe zeigen kann.

Schawkapito

Ein weiterer Kartli-Einheimischer. Der Name enthalt „Schawi“ (schwarz) und „Kapito“ (Traube) und weist auf das hin, was die Sorte am besten kann: kraftige, vollmundige, tiefrot gefarbte trockene Weine mit seriosem Pigment. Mehrere moderne Erzeuger haben Schawkapito in den letzten Jahren wiederbelebt, und er zeigt echtes Potenzial fur Trinker, die Saperavi-Intensitat schatzen, aber etwas Ungewohnlicheres mit eigenem Charakter suchen.

Westgeorgien: Imeretien, Ratscha-Letschchumi und die Schwarzmeerkuste

Wenn Kachetien Georgiens Bordeaux ist, dann ist Imeretien sein Loire-Tal – leichter, saurebetonter, zuruckhaltender. Westgeorgischer Weinbau setzt auch einen anderen Qvevri-Ansatz ein: Der Schalenkontakt ist kurzer (typischerweise Wochen statt Monate), was leichtere Amber-Weine und frischere Weisse ergibt. Das Klima ist subtropisch, vom Schwarzen Meer beeinflusst, und die Rebsorten spiegeln dieses vollig andere Terroir wider.

Zolikouri

Die fuhrende weisse Sorte Westgeorgiens. Zolikouri gedeiht in Imeretien und Letschchumi. Er ergibt Weine mit lebhafter Saure, blumiger Aromatik und einem leichteren Korper als Rkatsiteli. In trockenen Versionen erwarten Sie Zitrus, weisse Bluten und einen klaren mineralischen Abgang. Doch der berumteste Ausdruck dieser Traube stammt von einem ganz bestimmten Ort.

Twischi – die Mikrozone

Twischi ist ein winziges PDO in der Region Letschchumi, eingezwongt in die enge Schlucht des Rioni zwischen steilen, bewaldeten Bergen. Die Weinberge liegen auf 500-800 Metern Hohe an Sudhangen, mit einem Mikroklima, das warmer und feuchter ist als das umliegende Hochland. Diese besondere Kombination aus Tageswarme und kuhler Bergluft in der Nacht lasst die Zolikouri-Trauben langsam reifen, wobei sie hohen naturlichen Zucker aufbauen und gleichzeitig die Saure bewahren.

Das Ergebnis ist ein naturlich halbsusser Weisswein, dessen Garung von selbst zum Stillstand kommt, wenn die Wintertemperaturen einsetzen – dasselbe Prinzip wie bei Kindzmarauli, aber mit einer weissen Traube. Twischi-Wein ist blassstroh bis hellgold, mit Aromen von weissem Pfirsich, Akazienbulte, Quitte und Honig, ausbalanciert durch eine frische Saure, die die Susse davon abhal, aufdringlich zu werden. Er ist zart, fast zerbrechlich, und hat keinerlei Ahnlichkeit mit den schweren Amber-Weinen Kachetiens. Die Produktion ist gering. Das PDO ist streng – nur Zolikouri-Trauben aus dem definierten Twischi-Gebiet kommen in Frage.

Fur Reisende bedeutet Twischi zu erreichen, tief nach Letschchumi vorzudringen – hinter Kutaissi, hinter Ambrolauri, in eine Landschaft, in der die Strassen enger werden und die Weinberge die Hange hinaufklettern. Sehr wenige Weinguter in der Zone empfangen Besucher, und jene, die es tun, verlangen Voranmeldung. Doch wenn Sie eine Reise nach Ratscha (fur Chwantschkara) mit Letschchumi (fur Twischi und Usakhelauri) verbinden, decken Sie einige der seltensten und aussergewohnlichsten Weine Georgiens in einer einzigen Reise durch Landschaften ab, die die meisten Touristen nie zu Gesicht bekommen.

Zizka

Angebaut in ganz Ober- und Zentralimeretien („die Sorte mit kleinen Beeren“). Zizka ist saurereich, zitrusbetont und wird zunehmend fur Schaumweinproduktion eingesetzt. Im Blend mit Zolikouri und Krachuna bildet er das Ruckgrat imeretischer Weissweine. Das PDO Swiri produziert einen trockenen Weisswein-Blend aus diesen drei Sorten, der einen Versuch wert ist, wenn man verstehen will, wie sich imeretische Weine von kachetischen unterscheiden.

Krachuna

Eine spat bluhende imeretische Sorte, die vollmundige, strohfarbene Weissweine mit Aprikosen-, Bananen- und Honigaromen und beachtlichem Alkohol ergibt. Ein hervorragender Kandidat fur Flaschenreifung – Krachuna gewinnt bereits nach wenigen Jahren an Tiefe und Komplexitot. Begrenzte Anbauflachen halten ihn selten, aber engagierte imeretische Erzeuger weiten den Anbau aus.

Zulukidsis Tetra

Eine weisse Sorte aus Imeretien und Ratscha-Letschchumi. Zulukidsis Tetra („Zulukidses Weisse“) ergibt naturlich halbsusse und susse Weine. Die Sorte war vor der Reblaus weit verbreitet und wird heute von einer Handvoll Erzeuger wiederbelebt. Sie taucht in Verschnitten fur Alasani-Tal-Weissweine und einige westgeorgische Halbsusse auf. Der Name stammt von der Familie Zulukidse, die historisch in Imeretien einflussreich war. Fur Reisende ist dies eine jener Sorten, die man fast ausschliesslich in kleinen Familienkellern im Westen antrifft.

Samzche-Dschawachetien (Meschetien): Georgiens vergessene Weingrenze

Das ist der Teil der Geschichte, den die meisten Weinfuhrer komplett ubergehen. Und das ist ein Fehler, denn was in Samzche-Dschawachetien gerade passiert, ist moglicherweise das erstaunlichste Kapitel in der Wiedergeburt des georgischen Weins.

Meschetien – der historische Name dieser Region in Sudgeorgien an der turkischen Grenze – war einst ein bedeutendes Weinbaugebiet. Steinerne Weinpressen, in den Fels bei der Hohlenanlage Wardsia gehauen, datieren auf das 11.-12. Jahrhundert, als Tausende von Hohlenmonchen und Soldaten grosse Mengen Wein brauchten. Manche Forscher glauben, dass Sorten wie Saperavi, Dselschawi und Khikhvi tatsachlich hier entstanden sein konnten – nicht in Kachetien – und sich uber die Jahrhunderte ostwarts verbreiteten.

Dann kamen die Osmanen. Als die Turken das Samzche-Saatabago (Herzogtum) 1578 eroberten, zerstorten sie systematisch Weinberge, Weinkeller und ganze Weindorfer. Fur rund 400 Jahre horte die Weinbereitung in Meschetien vollstandig auf. Die Reben, die uberlebten, taten das, indem sie verwilderten – an Baumen in Bergwaldern emporkletternd, wild wachsend in verlassenen Dorfern, von allen vergessen.

Dann trat Giorgi Natenadse auf den Plan. Ab 2009 begann dieser Meschetien-Einheimische, die Bergwalder bei Achalziche und Aspindsa zu durchstreifen, auf der Suche nach uralten Reben, die wild an Baumen wuchsen – in Hohenlagen zwischen 1.000 und 1.650 Metern uber dem Meeresspiegel. Er fand sie. Reben, die 100, 200, sogar 400 Jahre alt waren und immer noch Trauben trugen – in vulkanischen Basalt- und Kalksteinboden. Bislang hat er mindestens 40 verschiedene Rebsorten identifiziert, von denen nur etwa 26 formal klassifiziert wurden.

Allein die Traubennamen zeigen, wie tief in Neuland diese Geschichte fuhrt: Meskhuri Sapere („Meschetiens Farbige“), Meskhuri Charistala („Bullenauge“ – moglicherweise verwandt mit der turkischen Traube Okuzgozu), Zkhenis Dsusu Tetri („Pferdebrust Weiss“), Achaltsikhuri Tetri, Tschitiswala Tetri („Vogelauge Weiss“), Tamris Wasi und Meskhuri Mtsvane – eine Sorte, von der Natenadse im gesamten Gebiet nur funf uberlebende Reben fand.

2015 begann mit Unterstutzung privater Investoren das Projekt „Wardsia-Terrassen“ mit der Neubepflanzung von Steinterrassen aus dem 12. Jahrhundert im Dorf Chisabawra bei Aspindsa mit 27 identifizierten meschetischen Sorten. Die erste Ernte von diesen neubepflanzten Terrassen kam wenige Jahre spater – die erste organisierte Weinlese auf meschetischen Terrassen seit dem spaten 16. Jahrhundert.

Die Weine werden im Qvevri nach traditioneller Methode hergestellt. Verkostungsnotizen von Kritikern beschreiben meschetische Weine als leicht, seidig, mit Wildblumen-Aromatik, krautigen Noten, die an Estragon und Salbei erinnern, und ausgewogener Saure. Ein Rezensent verglich den Rotwein mit etwas zwischen einem Cru Beaujolais und einem georgischen Saperavi. Die Produktion ist winzig – Natenadses Weinkeller produziert 6.000-7.000 Flaschen pro Jahr uber alle Sorten.

Samzche-Dschawachetien fur Weinreisende

Das ist nicht Kachetien. Keine asphaltierten Weinrouten, keine Reihen von Verkostungsraumen, keine Reisebusse. Die Handvoll existierender Weinguter verlangt Voranmeldung und Abenteuerlust. Aber genau das ist der Punkt.

Natenadses Weinkeller nahe Achalziche ist der Pionier und ein Pflichtbesuch fur ernsthafte Weinreisende. Die Winzerei Chatschapuridse (Marani) in Kwabischebi bietet Verkostungen mit Essen und manchmal georgischem Mehrstimmgesang. Wine Barnowi ist ein weiteres Familienunternehmen, das sich zu kontaktieren lohnt. Bei Bordschomi (technisch das Tor zur Region) bietet Dimitris Marani Verkostungen von Weinen aus mehreren georgischen Regionen.

Wenn Sie ohnehin Wardsia besuchen – und das sollten Sie – liegen die Felspressen beim Komplex und die wiederhergestellten Chisabawra-Terrassen nur einen kurzen Umweg entfernt. Wardsia, die Rabati-Festung in Achalziche und ein Winzerbesuch ergeben zusammen einen der lohnendsten und am wenigsten uberlaufenen Tagesausflige Georgiens. Die Region ist von Tiflis in etwa 3,5 Stunden uber Bordschomi erreichbar oder lasst sich mit einer Privattour durch Sudgeorgien kombinieren.

Meschetische Weine sind ausserhalb der Region ausserst schwer zu finden. Wenn Sie eine Flasche von Natenadses Meskhuri in einer Tiflis-Weinbar oder auf einer Naturwein-Messe im Ausland sehen – probieren Sie ihn. Sie werden etwas verkosten, das vier Jahrhunderte lang funktional ausgestorben war und von wilden Waldreben durch einen einzigen entschlossenen Menschen zuruckgebracht wurde.

Die Wein-Renaissance: Warum diese Sorten jetzt wichtig sind

Wahrend der Sowjotzeit litt der georgische Weinbau schwer. Moskau wollte Volumen und Susse – am liebsten beides. Krankheitsresistenz und Ertrag wurden zu den Prioritaten. Autochthone Sorten, die kleine Mengen unverwechselbaren Weins ergaben, wurden zugunsten ertragreicher Rkatsiteli- und Saperavi-Pflanzungen gerodet, bestimmt fur industrielle Halbusse und sowjetischen Sekt.

Die uber acht Jahrtausende aufgebaute Vielfalt schrumpfte drastisch. Hunderte Sorten uberlebten nur in Familiengarten, Dorfparzellen und den Rebsammlungen, die Forscher am LEPL-Forschungszentrum fur Landwirtschaft in Dschighaura nordlich von Tiflis pflegen. Deren Nationale Rebsammlung bewahrt 437 einheimische Sorten – ein lebendiges Archiv genetischen Materials, das nirgendwo sonst auf der Erde existiert.

Seit der georgischen Unabhangigkeit – und besonders in den letzten 15 Jahren – hat eine neue Generation von Winzern den Trend umgekehrt. Junge Produzenten pflanzen Kisi, Khikhvi, Tavkveri, Schawkapito und andere vergessene Sorten. Die Naturwein-Bewegung war ein kraftiger Beschleuniger: Die internationale Nachfrage nach ungewohnlichen, terroirgetriebenen Weinen mit minimalem Eingriff hat einen Markt fur genau jene Weine geschaffen, die Georgien immer produziert hat, fur die es aber nie ein Publikum gab.

Eine 2024 in Science veroffentlichte Studie bestatigte, was georgische Winzer immer geglaubt haben: Wahrend der breitere Kaukasus und die Levante die Ursprunge der domestizierten Weinrebe teilen, bedeutete Georgiens lange Isolation, dass sich seine Sorten unabhongig entwickelten. Die Trauben, die nach Westen wanderten und zu Cabernet, Merlot und Chardonnay wurden, stammen aus einem anderen genetischen Zweig. Georgiens 525 Sorten sind einzigartig – uralte Abstammungslinien ohne Entsprechung anderswo.

Praktischer Guide: Georgische Weine verkosten

Wo verkosten

In Tiflis: Weinbars wie Vino Underground, g.Vino und Wine Gallery schenken eine wechselnde Auswahl naturlicher und konventioneller Weine aus allen Regionen Georgiens aus. Der beste Weg, Sorten nebeneinander zu vergleichen, ohne sich auf einen ganzen Tagestour festzulegen.

In Kachetien: Eine gefuhrte Weintour zu Bio-Weingutern verschafft Ihnen direkten Zugang zu kleinen Erzeugern, die Kisi, Mtsvane, Khikhvi und Reserve-Saperavi ausschenken, die es nie in die Tiflis-Laden schaffen. Familienweinguter sind der Ort, an dem die seltenen Sorten leben.

An der Quelle: Fur Usakhelauri mussen Sie nach Letschchumi. Fur Chkhaveri nach Gurien. Fur Chwantschkara nach Ratscha. Diese Regionen sind touristisch weniger erschlossen, aber fur ernsthafte Weinentdecker umso lohnender. Kontaktieren Sie die Winzer im Voraus – die meisten verlangen eine Reservierung.

Was kaufen und mitbringen

Georgischer Wein ist selbst im Premiumsegment erstaunlich gunstig. Rechnen Sie mit 8-15 Dollar fur eine ausgezeichnete Flasche ab Weingut, 15-30 Dollar fur Reserve- und Einzellagenweine. Usakhelauri und Chwantschkara sind teurer, uberschreiten aber selten 40-50 Dollar ab Keller.

Verpacken Sie Flaschen sorgfaltig im Aufgabegepack (jede Flasche in Kleidung wickeln, in die Koffermitte legen). Manche Weinguter konnen internationalen Versand organisieren, Logistik und Zoll variieren aber je nach Zielland.

Eine sinnvolle Verkostungsreihenfolge

Wenn Sie ein Verkostungsflight durchfuhren, folgen Sie dieser Progression: Beginnen Sie mit einem Rkatsiteli oder Tsinandali im europaischen Stil (am leichtesten). Weiter mit einem Kisi oder Mtsvane als Amber-Wein (mehr Korper, mehr Tannin – obwohl es eine „weisse“ Traube ist). Dann ein Tavkveri oder leichter Roter als Rose. Dann ein junger Saperavi. Dann ein gereifter Mukuzani oder Kvareli. Abschluss mit einem Halbsussen – Kindzmarauli oder, bei Gluck, Chwantschkara. Dieser Bogen fuhrt von zart uber kraftig zu suss, und Sie werden schmecken, wie georgischer Wein ein breiteres Stilspektrum abdeckt als die meisten einzelnen Lander.

Georgischer Wein und Essen: Paarungsreferenz

Tipps fur Weinreisende in Georgien

• September und Oktober (Rtweli) ist Erntezeit. Bei richtigem Timing konnen Sie in Familienweingutern quer durch Kachetien bei der Weinlese und beim Traubentreten mitmachen. Das ist die lebendigste Phase des Weinlandes – und die am meisten besuchte.
• Fruhling (April-Mai) bedeutet bluhende Weinberge und weniger Touristen. Viele Winzer haben mehr Zeit zum Reden, und das Alasani-Tal ist grun und wunderschon.
• Winterverkostungen sind intim und unterschatzt. Winterbesuche in Kachetien bedeuten leere Strassen, Kamine in Marani-Kellern und Winzer, die nichts anderes zu tun haben, als Ihnen ihre besten Flaschen einzuschenken und Geschichten zu erzahlen.
• Essen Sie immer vor oder wahrend der Verkostungen. Georgischer Wein, besonders Amber-Weine, hat mehr Tannine und oft mehr Alkohol, als man erwartet. Der Brot-und-Kase-Stopp an einer Strassenbockerei ist nicht dekorativ – er ist funktional notwendig.
• Unterschatzen Sie halbsusse Weine nicht. Die westliche Weinkultur hat vielen beigebracht, „trocken“ mit „gut“ und „suss“ mit „anspruchslos“ gleichzusetzen. Georgische Halbsusse wie Kindzmarauli und Chwantschkara sind naturlich halbsuss – ohne Zuckerzusatz. Gut gemacht und richtig gekuhlt, sind sie ausgezeichnet zum Essen. Bleiben Sie offen.
• Die besten Weine gibt es bei kleinen Familienweingutern, nicht bei den grossen kommerziellen Betrieben an der Fernstrasse Tiflis-Kwareli. Die meisten verlangen Voranmeldung. Eine gefuhrte Weintour lost dieses Problem und verschafft Zugang zu Kellern, die fur Laufkundschaft nicht offnen.

Wohin sich georgischer Wein entwickelt

Vor zehn Jahren war georgischer Wein eine Kuriositat – etwas, das abenteuerlustige Sommeliers in Brooklyn und Berlin entdeckten und flusterten. Das andert sich rasant. Amber-Wein taucht heute auf Weinkarten von Tokio bis Sao Paulo auf. Saperavi wird – positiv – mit Malbec und Tempranillo verglichen fur seinen kraftigen, gastfreundlichen Charakter. Und die seltenen Sorten – Kisi, Tavkveri, Chkhaveri – sind genau das, was der Weltmarkt sucht: einzigartig, ortsgebunden, nirgendwo reproduzierbar.

Die Herausforderung ist der Massstab. Die meisten dieser Trauben existieren in winzigen Mengen. Usakhelauri wachst auf wenigen Dutzend Hektar. Chkhaveri-Weinberge werden in Bruchteilen von Hektaren gemessen. Die Rebsammlungen und Forschungsprogramme, die Georgiens genetisches Erbe bewahren, arbeiten mit bescheidenen Budgets. Erfolg konnte paradoxerweise zur Bedrohung werden – wenn die Nachfrage nach georgischem Wein die geduldige, sorgfaltige Arbeit an der Wiederbelebung alter Sorten und der Qualitotssicherung uberholt.

Aber betreten Sie irgendeinen Familien-Marani in Kachetien, schauen Sie zu, wie ein Winzer ein Qvevri offnet, das seit letztem Oktober versiegelt war, probieren Sie den Amber-Wein, der herausfliesst – und Sie werden verstehen, warum diese Tradition 8.000 Jahre Invasionen, Imperien und sowjetische Kollektivierung uberstanden hat. Georgischer Wein ist kein Trend. Er ist eine Kontinuitat. Und die Rebsorten sind der Faden.

Sie planen eine Weinreise nach Georgien? Unsere Bio-Weintour durch Kachetien fuhrt zu drei Familienweingutern, wo Sie Rkatsiteli, Saperavi, Kisi und seltene Reserve-Weine direkt aus dem Qvevri verkosten konnen. Alle Weintouren ansehen oder kontaktieren Sie uns fur ein individuelles Programm.