Винные туры в Грузии: каков на вкус напиток с 8000-летней историей

В первый раз, когда я наблюдал, как винодел вскрывает квеври после шести месяцев под землёй, я понял нечто такое, чего не передаёт ни одна книга о грузинском вине. Запах, поднимающийся из этих заглублённых глиняных сосудов, — это не просто вино. Это земля, осень, само время. Янтарная жидкость внутри не была похожа ни на одно белое вино, которое я когда-либо видел: глубокое золото, почти медь, с текстурой, которую чувствуешь ещё до того, как вино коснётся губ.

Большинство путешественников, приезжающих в Грузию ради вина, ожидают чего-то вроде Тосканы или Напы. Но находят нечто куда более странное и глубокое. В 2017 году археологи на стоянке Гадачрили Гора в Южной Грузии обнаружили фрагменты керамики с остатками виноградного сусла, датированные 6000 годом до нашей эры — древнейшее свидетельство виноделия, когда-либо найденное на Земле. Но это лишь статистика. Живая же реальность такова: Грузия никогда не прекращала делать вино. Те же глиняные сосуды, те же методы, те же сорта винограда — восемь тысяч лет без перерыва. Ни одна другая винодельческая страна мира не может этого сказать.

И в отличие от знаменитых винных регионов Франции или Италии, грузинское виноделие не было превращено в отполированный туристический продукт. Когда вы приезжаете на семейную винодельню в Кахетии, вы сидите в чьём-то доме. Винодел, разливающий вам вино, — нередко тот же человек, который обрезал лозы, давил виноград и запечатывал квеври. Следующий за этим пир — не маркетинговый ход, а то, как грузины принимают гостей на протяжении тысячелетий.

Я провожу винные туры по Грузии уже более пятнадцати лет и до сих пор открываю для себя новые виноделен. Этот путеводитель — то, что я хотел бы иметь перед своим первым знакомством с грузинским вином: не учебник, а карта того, что действительно важно.

Что делает грузинское вино особенным: квеври

Если вы когда-нибудь пробовали так называемое «оранжевое вино» в баре натуральных вин в Лондоне или Нью-Йорке, вы уже ощутили стиль, который Грузия изобрела восемь тысяч лет назад. Квеври (ქვევრი) — это большой яйцеобразный глиняный сосуд, иногда вмещающий более 3000 литров, вкопанный в землю по самый край. Туда закладывается целый виноград — сок, кожица, косточки, иногда гребни — и природа делает всё остальное. Никакой нержавеющей стали с контролем температуры. Никаких коммерческих дрожжей. Никаких дубовых бочек. Только глина, сила тяжести и время.

Результат не похож ни на что в европейской винной традиции. Белые вина получаются янтарно-золотистыми, танинными, насыщенными вкусами сушёного абрикоса, грецкого ореха и мёда. Красные выходят более тёмными и дикими, чем их европейские аналоги. В 2013 году ЮНЕСКО внесло метод квеври в список нематериального культурного наследия человечества — единственная в мире техника виноделия, удостоенная подобного статуса.

Свидетельство ЮНЕСКО не передаёт атмосферу марани — грузинского винного погреба. Лучшие из них ощущаются почти как святыня. Приглушённый свет. Прохладный воздух. Ряды квеври заподлицо с каменным полом, их глиняные крышки запечатаны пчелиным воском. Во многих семьях марани считается самой священной комнатой в доме — важнее самой церкви.

В ходе нашего органического винного тура в Кахетии гости дегустируют вино прямо из квеври на трёх семейных винодельнях. Одно дело — читать об этом методе; совсем другое — стоять на коленях на полу погреба, пока винодел черпает вино деревянным ковшом из сосуда, который сделал ещё его дед.

Янтарное вино: дар Грузии миру

Нынешнее увлечение мировой винной индустрии оранжевым вином — по сути, переоткрытие того, о чём грузины никогда не забывали. В традиционном виноделии белый виноград прессуют, и сок сбраживают без кожицы. В Грузии белый виноград бродит вместе с кожицей в течение пяти-шести месяцев внутри квеври. Кожица придаёт вину цвет — от соломенно-золотистого до насыщенно-янтарного — и танинную структуру, полностью отсутствующую в обычных белых винах.

Вкус поляризует, и в этом часть его притягательности. Первый глоток кахетинского янтарного ркацители может напомнить вам херес, сушёный абрикос или даже чай. В нём есть пикантная, почти умами-нота, которая делает его блестящим партнёром для еды — то, с чем лёгкие белые вина справляются плохо. Грузинские виноделы иногда смеются, когда европейцы называют эти вина «оранжевыми», словно речь идёт о новой категории. В Грузии это просто то, как делается белое вино.

Но не все грузинские белые янтарные. В западных регионах — Имерети — виноделы используют более короткий контакт с кожицей: один-два месяца вместо пяти-шести, получая более лёгкие и ароматные вина из сортов Цоликоури и Цицка. В нашем винном туре по Западной Грузии вы попробуете обе традиции бок о бок — это самый быстрый способ понять диапазон грузинского виноделия.

Куда ехать: винные регионы Грузии глазами местного

Кахетия: с чего начинается большинство винных туров — и почему

Около семидесяти процентов грузинского вина производится в Кахетии — восточном регионе, зажатом между долиной реки Алазани и Большим Кавказом. Это регион, который большинство туристов видит в первую очередь, и не зря: концентрация виноделен здесь поразительна — от однодомных хозяйств, производящих 500 бутылок в год, до поместий с сотнями тысяч бутылок.

Сам пейзаж формирует впечатление. Перевалив через Гомборский перевал из Тбилиси, за двадцать минут ландшафт меняется от сухого кустарника до пышной зелёной долины. Повсюду виноградники, а за ними — снежная шапка Кавказа.

Главные вина Кахетии — Саперави, флагманское красное Грузии (настолько насыщенное, что может окрасить зубы на несколько часов), и Ркацители, белый сорт, дающий как обычные свежие, так и знаменитые янтарные вина. Настоящие открытия приходят от менее известных сортов — Киси и Хихви, которые небольшие производители возрождают после десятилетий забвения. Эти вина вы буквально не найдёте за пределами Грузии.

Наш винный тур по Кахетии за один день посещает три семейных поместья: винодельню Бека Джимшеладзе «Веллино», Окро’с Вайнс Дженни в Сигнахи и мастерскую мастера квеври близ Телави. Вы продегустируете двенадцать-пятнадцать вин и пообедаете с видом на Алазанскую долину.

Западная Грузия: вина, которые упускает большинство туристов

Если Кахетия — это грузинская Бургундия, то Имерети и Рача-Лечхуми — её Юра: меньше, причудливее и любима теми, кто понимает. Философия виноделия здесь принципиально отличается от восточной Грузии. Более короткий контакт с кожицей даёт более лёгкие, ароматные белые вина. Климат мягче, производителей меньше, а вина труднее найти.

Рача-Лечхуми, спрятанная в горах к северо-западу от Кутаиси, производит то, что, возможно, является самыми драгоценными винами Грузии. Хванчкара — природное полусладкое красное вино из сортов Александроули и Муджуретули — происходит из микрозоны настолько небольшой, что общее производство крошечно. А ещё есть Усахелоури — из сорта, настолько редкого, что это, пожалуй, самое дорогое грузинское вино в существовании. В магазине Тбилиси вы его не найдёте, не говоря уже о зарубежных.

Наш пятидневный тур по западной Грузии — единственный реальный способ по-настоящему познакомиться с этими регионами. Поездки одного дня из Тбилиси сюда не дотягиваются — расстояния требуют ночёвок, что само по себе часть очарования. Вечера в Рача ощущаются как путешествие в прошлое.

Картли: регион, прячущийся на виду

Картли окружает Тбилиси, что означает: большинство туристов проезжают через него, не останавливаясь. Это ошибка. Долина Мухрани производит Чинури — белый сорт, дающий одно из немногих традиционных грузинских игристых вин (называется Атенури, из Атенского ущелья). А Шато Мухрани — красиво восстановленное поместье XIX века — предлагает один из самых изысканных визитов на винодельню в стране.

Но главная причина остановиться в Картли — Яго Битаришвили. Его крошечное хозяйство в деревне Чардахи производит натуральные вина из Чинури, ставшие культовыми среди винных критиков по всему миру. Визит к Яго — это урок того, чего может достичь один человек с чёткими убеждениями и старыми лозами.

Супра: почему грузинское вино неотделимо от грузинского застолья

Понять грузинское вино без понимания супры невозможно. В большинстве винных культур вино сопровождает еду. В Грузии вино, еда и ритуал — единое, неделимое переживание, и именно супра является его форматом.

Супру ведёт тамада — тостующий, который ведёт стол через череду тостов: за Бога, за Грузию, за гостей, за родителей, за детей, за дружбу, за любовь. Это не тридцатисекундные поднятия бокалов, знакомые по западным застольям. Тост тамады может длиться пять минут, сплетая воедино философию, юмор, историю и подлинное чувство. Стол слушает. Потом все пьют. Потом снова появляется еда — потому что пустой стол в Грузии — это настоящий позор.

Для туристов супра может быть ошеломляющей. Тосты произносятся по-грузински (гид переводит). Еда не заканчивается. Вино не прекращается. Начинается пение — грузинская полифоническая народная музыка, где три или четыре голоса сплетаются в гармонии, которые ЮНЕСКО также считает мировым наследием. Это шумно, эмоционально и глубоко по-человечески.

Мой совет туристам: ешьте равномерно, пейте умеренно, слушайте внимательно и говорите «да», когда вам предлагают алаверди — право продолжить тост тамады собственными словами. Никто не ждёт красноречия. Ждут искренности. И если вы поднимете бокал и от души скажете «Гаумарджос!», у вас появятся друзья на всю жизнь.

Большинство наших винных туров включают ужины на семейных винодельнях. Это единственный опыт, который абсолютно каждый гость называет главным впечатлением поездки.

Ртвели: сезон урожая, превращающий Грузию в один большой праздник

Если вы можете приурочить визит в Грузию к сентябрю-октябрю — сделайте это. Ртвели (რთველი) — сбор винограда — это время, когда вся страна словно переходит на более высокую передачу. Семьи возвращаются на родовые виноградники. Офисные работники берут отпуск на уборку урожая. Дороги в Кахетии заполнены грузовиками с виноградом, а воздух в винных сёлах пропитан запахом брожения.

В отличие от сезона урожая во Франции или Калифорнии, который является преимущественно профессиональной операцией за закрытыми дверями, ртвели в Грузии — событие общественное и открытое. Соседи помогают друг другу собирать урожай. Друзья приезжают из Тбилиси. Дети давят виноград в деревянных корытах, пока их бабушки делают чурчхелу — нитки грецких орехов, окунутых в загущённый виноградный сок, традиционное угощение сезона урожая.

Несколько наших партнёрских виноделен открывают двери для гостей во время ртвели. Вы можете собирать виноград, помогать наполнять квеври и участвовать в вечерней супре, которая завершает каждый день. Предупреждаем: виноградный сок попадёт на одежду, вы съедите слишком много и, вероятно, получите приглашение на следующий год.

Точные даты урожая меняются каждый год в зависимости от погоды, но в Кахетии пик, как правило, приходится на конец сентября — середину октября. Бронируйте заранее: туры на ртвели раскупаются первыми.

525 сортов винограда, о которых вы никогда не слышали

В Грузии насчитывается более 525 аборигенных сортов винограда — больше, чем в любой другой стране. Около пятидесяти из них производятся коммерчески. Но цифры не передают главного: эти сорта не существуют больше нигде. Вы не купите бутылку Киси или Отскхануришапере в США или Германии. Они генетически уникальны для Грузии.

Если вы побываете хотя бы в одном регионе, вы встретите прежде всего два сорта. Саперaвi — красный сорт с необычайно насыщенной пигментацией (это тейнтюрье, то есть даже мякоть у него красная), танинный, с тёмными фруктами, способный к выдержке. Представьте интенсивность Мальбека со структурой Сира — и вы примерно в нужном направлении. Ркацители — белый сорт: универсальный, широко распространённый, дающий совершенно разные вина в зависимости от того, сделано ли оно в нержавеющей стали (свежее, яблочное) или в квеври (янтарное, танинное, сложное).

Из других сортов — Киси: белый сорт, дающий многогранные, ароматные вина с нотками абрикоса и пряностей, особенно при ферментации в квеври. Виноделы, такие как Бека из Веллино и Дженни из Окро’с Вайнс, делают с ним поразительные вещи.

Любителям красных, готовым выйти за пределы Кахетии: ищите Отскханури Сапере из Имерети (тёмное, танинное, серьёзное) и Александроули из Рача (мягкое, с ароматом малины, элегантное). Это одни из самых захватывающих грузинских вин, практически не встречающихся за пределами своих регионов.

Когда ехать: взгляд инсайдера по временам года

Сентябрь–октябрь (Ртвели). Очевидный и правильный ответ. Сезон ртвели — Грузия в самом живом своём состоянии. Тёплые дни, уборка урожая на каждой винодельне, энергия в винных регионах, которой нет в другое время. Минус: все об этом знают. Бронируйте заранее.

Май–июнь (Вскрытие квеври). Мой личный любимый сезон для винного туризма. Именно тогда виноделы вскрывают квеври, запечатанные прошлой осенью, и вина нового урожая впервые дегустируются. Виноградники зелёные, погода идеальная, а виноделен вы будете практически в одиночестве. В мае, как правило, проходит Тбилисский фестиваль вина.

Ноябрь–март (Межсезонье). Недооценённый вариант. Зимний винный тур — пустые погреба, неспешные беседы с виноделами и возможность попробовать бочковые образцы и экспериментальные партии, которые туристы сезона никогда не увидят. Кахетия под снегом, с дымком над деревенскими трубами и белым Кавказом, прекрасна по-своему.

Июль–август (Лето). Жарко в Кахетии — регулярно выше 35°C. Виноградники полны плодами, но посещение погребов приносит желанную прохладу. Если вы совмещаете вино с пляжным отдыхом в Аджарии или походами в Сванети, лето хорошо работает как часть более широкого маршрута по Грузии.

Чего реально ожидать от грузинского винного тура

Грузинские винные туры — это не Долина Напа. Забудьте о стильных дегустационных залах с печатными меню и бокалом за $30. На семейной винодельне в Кахетии вас, скорее всего, встретит мать винодела, вручит стакан чачи (виноградной водки) ещё до того, как вы успеете поставить сумку, и проведёт в погреб, являющийся одновременно семейной гордостью и живым наследием.

Дегустации щедрые — порой пугающе. Сплёвывать технически допустимо, но культурно необычно; если вам нужно держать темп — просто не допивайте каждый бокал. Еда всегда присутствует, потому что идея пить без еды в Грузии граничит с оскорблением. Как минимум — хлеб, сыр и чурчхела. На многих семейных винодельнях полноценная трапеза материализуется, даже если вы её не планировали.

Чача появится. Она всегда появляется. Домашняя виноградная водка, нередко крепостью 50–65%, предлагаемая с гордостью. Небольшой глоток — знак уважения; отказаться тоже можно. Просто знайте: она придёт.

Разговоры здесь настоящие. Грузинские виноделы — не обученные профессионалы гостеприимства, читающие заготовленные тексты. Это фермеры, философы и рассказчики. Спросите об их лозах — получите двадцатиминутную семейную историю. Спросите о политике — можете не уйти до темноты.

Практические заметки

Реальная стоимость. Грузия доступна для винного туризма. Дегустация на семейной винодельне обычно стоит 20–50 ГЕЛ ($7–18). Полный частный тур на день с водителем, гидом, дегустациями и обедом — $170–200 с человека. Сравните с Бордо или Тосканой — соотношение цена/качество поразительно. Бутылки на виноделен стоят $5–30 за вина, которые во Франции были бы в три-пять раз дороже.

Не садитесь за руль сами. Грузинская полиция строго применяет законы о пьяном вождении, а щедро налитые дегустации на трёх винодельнях гарантированно превысят допустимый предел. Частный тур с выделенным водителем — это не просто удобство, это необходимость. Все наши винные туры включают комфортный транспорт и опытного водителя, знающего просёлочные дороги к лучшим погребам.

Покупка вина домой. Покупайте на виноделен, а не в магазинах. Малотиражные вина, составляющие гордость грузинского виноделия, часто продаются только на месте. Большинство бутылок — до $20. Упаковывайте в регистрируемый багаж (оберните одеждой, уточните правила авиакомпании) или спросите гида о вариантах доставки для крупных покупок.

Начните планировать

Винная история Грузии насчитывает восемь тысяч лет — и она всё ещё пишется. Семьями в погребах из тёсаного камня. Молодыми виноделами, возрождающими забытые сорта. Гостями, приезжающими из любопытства и уезжающими убеждёнными.

Gaumarjos — Გაუმარჯოს!